Путешествие по островам Нуса Тенгара и Ява

Путешествие по островам Нуса Тенгара и Ява

Нуса Тенгара - это название цепочки островов, тянущихся от восточной оконечности острова Ява и оканчивающихся где-то за островом Флорес. В рассказе речь пойдет о двухнедельной самостоятельной поездке по островам Ява, Бали и Флорес. Курс на время поездки от 8800 в аэропорту до 9060 рупий в других местах (говорят, где-то на Бали меняли по 9200, но мне таких курсов не попадалось) за доллар.

Билет был взят Москва-Джакарта авиакомпанией Emirates (забронирован на сайте а выкуплен в Москве в офисе на Павелецкой), эконом класс, общее время перелета туда было 21 час с копейками. Причем билета, как такового, не было. Так, распечатка маршрута и всех времен на бумаге. При электронном билете сам билет не нужен, достаточно просто паспорта. Дату обратного вылета можно сменить за 50$ не позднее чем за 24 часа до вылета (можно и позже, но тогда штраф - 100$). На сайте Emirates можно занять места в самолетах по всему маршруту за 10 часов до вылета, что очень удобно. Перелет Москва (из Домодедово)-Дубай-Коломбо-Сингапур-Джакарта со стыковкой в Дубае 4 часа, (на дьюти фри как раз хватает :-)) Единственное неудобство в Дубайском аэропорту - он очень большой (и продолжает расширяться), очень много рейсов и они все не помещаются на телевизорах. Поэтому своего рейса я там никогда не видел (информация появляется буквально уже при объявлении посадки, а аэропорт большой, пока добежишь..), поэтому приходилось спрашивать в справочной аэропорта, чтобы узнать номер своего гейта. В остальных местах техническая посадка и час-два в самолете  или в транзитной зоне. Несмотря на это, перелет порадовал. Внимательный персонал, очень удобные кресла, много места для ног, в каждом кресле встроен монитор, где хочешь - фильмы смотри (большой выбор), хочешь - в игрушки играйся, хочешь - карту выводи или камеры самолетные (впереди и снизу). Можно музыку послушать (много разных программ на любой вкус). В общем, скучать не дают, кормят хорошо (я на их сайте во время бронирования заказал восточную кормежку - приносили отдельно от всех и раньше), после перелета я совсем не устал.

22 сентября, посадка в Джакарте в 18:45, получаю визу по прибытию - процедура занимает буквально пару минут. Даю паспорт и 25 баксов в окошко, вклеивают визу на всю страницу и все, туристическая виза на 30 дней готова. Ни анкет, ни фотографий ненужно. Да, важно, если у вас в паспорте нет свободных страниц, то возникнут проблемы (иногда решаемые за энную сумму) :-) Изначально чужие визы они не заклеивают, а клеят только на полностью свободные страницы. Багаж на ленте без задержек, иду, как обычно, на второй этаж в зал отлета (чтобы не торговаться и не переплачивать аэропорту за такси), сажусь в такси, которое кого-то привезло (нужно пройти до конца дороги перед залом, привезших народ таксистов там полицейские гоняют, не дают подбирать кого-то еще прямо перед дверьми, только в самом конце зоны отлета), едем в отель.

Аэропорт находится в 25-и километрах от Джакарты, отель пришлось забронировать по интернету (ближайший к аэропорту Ancol Raddin, самый дешевый, интернет-промоушен - 38$ за обычный дабл), поскольку прилетал я вечером и в темноте не было желания по улицам Джакарты (я первый раз был в этом городе) искать бюджетное жильё. Я, конечно, знал и улицу с бюджетным жильем, и как до нее доехать, но в темноте заниматься этим было неохота да и на следующий день нужно было рано утром ехать в аэропорт. Доехали до отеля быстро, от аэропорта до Джакарты идет платная дорога, стоило 80000 рупий за такси + 9500 за платную дорогу. Тут выяснилась несколько неприятная вещь - отель оказался на территории парка Ancol (большой парк развлечений Джакарты), вход куда стоит 10000 рупий с человека, причем не важно, живешь ты там или нет. Плати бабки и проходи. Для одной ночи - не столь важно, но если там жить долго... Но, несмотря на это, сам отель хороший, добрался я туда где-то к 9-и вечера, кинул вещи, переоделся и тут же связался с Олегом, который прибыл в Джакарту днем ранее и уже успел узнать про билеты далее по маршруту. Оказалось, что вылет завтра в 7 утра и нужно выкупать билеты, даже талон на welсome drink не успеваю отоварить :-) Выхожу из отеля, прямо перед дверями тусуются таксисты (а я уже писал, что отель находится в парке развлечений и до дороги топать там прилично), что удивило - таксисты самые обычные, которые по счетчику, и еду на Jalan Jaksa (та самая улица с бюджетным жильем), где поселился Олег. На улицах даже вечером пробки, ехал долго, такси обошлось в 40000, встретились мы в 22:30, тут же решили идти выкупать билеты. В округе полно агентств, которые продают билеты и всякие туры допоздна. Купили билеты на завтра до первого пункта нашего маршрута - города Маумере (Maumere), что на острове Флорес (Flores), через Денпасар (Denpasar) на острове Бали. Летает туда только авиакомпания Мерпати (Merpati), да и та не часто, цена билета - 1391000 рупий (примерно 150$). После чего, посовещавшись, решили переехать ко мне в отель, чтобы утром быстро доехать до аэропорта (мой отель находится совсем недалеко от платной дороги, не нужно по пробкам толкаться) и там друг друга не ждать. В отеле заказали на утро сухой паек раннего туриста, которого обстоятельства вынуждают вставать до оплаченного уже завтрака и куда-то тащиться нежрамши :-), и попросили вызвать такси к 4:30 утра (вылет в 7 утра), после чего в час ночи наконец завалились спать. Денек выдался весьма напряженный, а что делать...

23 сентября. После короткого сна расплачиваюсь за отель, получаем наши пайки, которые представляют из себя набор теста в разных видах и пакетик сока, такси уже ждет (самое обычное), за вызов ничего с нас не пытались слупить. Опять платная дорога, доехали быстро, зарегистрировались и вот мы на Флоресе. Самолет у Merpati на этой линии - маленький Foker F27, ничего так, нормальный. Долетели без проблем, в самолете даже кормили два раза такими же пирожками, что были в сухпайке, в 10:20 сели, время отличается от Джакарты на 1 час, о чем нужно не то чтобы помнить постоянно, но иногда вспоминать :-) Важно - на Флорес нужно ехать уже с рупиями, доллары тут поменять проблемно - мало мест, или курс плохой.

Аэропорт Maumere совсем маленький, одна полоса, на которую самолет садится и, притормозив, просто поперек нее разворачивается и подкатывает к одноэтажному зданию аэропорта :-) Пока ждем багаж, прикидываем, куда ехать дальше. На стенах комнаты (залом назвать это помещение язык не поднимается) висят какие-то выцветшие рекламки чего-то, разобобрать можно с трудом, что там изображено :-), народ местный толпится у выхода, ждет своего клиента. Вообще-то на Флоресе у нас планы на дайвинг и на вулкан Kelimutu, поэтому решено ехать сразу в отель Sea World Club, где есть дайвинг центр. В районе Maumere всего пара отелей на берегу, а в самом Maumere есть какие-то гест-хаусы, поэтому выбора особого нет, но Sea World Club обслуживает, в основном, немцев, да и сайт их внушает доверие, поэтому решено ехать туда. А на ловца и зверь бежит - подкатывает к нам местный, которого Олег тут же окрестил Бобом Марли :-), хотя звали его Патриком, но это уже было неважно, потому что похож, и предлагает свои услуги, в том числе показывает рекламку того самого Sea World Club с ценами. Потрепались мы с ним, веселый мужик оказался, и поехали. Это километров 10 от аэропорта, машина нормальная (какой-то внедорожник Mitsubishi средних размеров местной разновидности), запросил он 50000 и не торговался ну ни в какую. Ссылался на несезон (что правда), что и так цена минимальная. Вообще на Флоресе удивило, что не торгуются особо. Так, немного можно скинуть, да и то не всегда, а о сбросе цен в разы не может быть и речи.

Отель оказался набором бунгало различных уровней комфортности прямо на берегу. Мы выбрали приличное бунгало на самом берегу с душем, сортиром и кондеем (который особо и не понадобился) за 25$. Самые дешевые были 20$ с вентилятором и не на самом берегу, а метрах в 20 от него :-)

Краткая справка: в Индонезии есть такое слово - mandi (манди), что переводится, как ванная комната. Но это широкое понятие :-) В самых дешевых гест-хаусах оно означает просто огороженное пространство вне места проживания, где черпают ковшиком из бочки воду, которой и моются. В местах поприличнее эта комната в бунгало или в номере и там есть еще и душ (но не во всех, самые дешевые варианты проживания в этом-же гестхаусе обычно не содержат никакой mandi в комнате, только общая для всех комната во дворе), и только в достаточно дорогих отелях (от 40$ за дабл) это полноценная ванная комната в нашем понимании. Сортир же везде (кроме дорогих отелей) представляет из себя дырку в полу со следами для ног, который всегда совмещен с душем и умывальником. Вот это и есть типичная среднеиндонезийская mandi. Наличие "горячей" воды (которая на самом деле обычно просто теплая) сильно удорожает проживание и предлагается только в самой продвинутой комплектации номера.

В этот же день заказали дайвинг на завтра. Дайвинг в этих местах по цене средний, 55$ за день с двумя погружениями на небольшом кораблике (стоит у берега тут же, принадлежит дайв-центру) с оборудованием, водой и одноразовой кормежкой. Оборудование нормальное.

Разместились, Олег поплыл испытывать подводное ружье. В воде недалеко от берега скопления весьма интересных кораллов, рыба есть, живность всякая, вода средней прозрачности. После цунами 1992 года, когда Маумере вместе с рифами был разрушен, кораллы уже почти оправились. Не Красное море, конечно, но получше Тайланда будет, это точно. В результате испытаний ружья мы были обеспечены ужином (а в последующие дни и обедом тоже). Относили рыбу в ресторан при отеле и просили приготовить на гриле. Готовили вкусно и ничего не брали за это, что удивительно. К рыбе брали наси горэн (жаренный индонезийский рис с овощами) и пиво, иногда еще и супчик или кальмара. В деревне в полукилометре от отеля был какой-то магазинчик, но ходить туда было лениво, да и не хотелось особо расстраивать персонал, чтобы рыбу готовили, поэтому пиво (Bintang, 15000 за бутылку) брали в ресторане.

После ужина долго торговались с Патриком о поездке через день на Kelimutu с ночевкой в деревне Moni (96 км от Maumere по горной дороге). В итоге с запрошенного 1000000 сторговались до 880000. Можно было ехать на местном общественном транспорте задешево, но тут есть несколько тонкостей. Из общественного транспорта на Флоресе есть только бемо (bemo) и автобусы, которые по сути те же бемо, только немного побольше. Чего плохого в бемо? В сущности, ничего, если только не брать во внимание то, что эти бемо набиты местным деревенским людом, едущим по своим деревенским делам, как селёдки в банке, а также обвешаны всевозможными тюками и теми, кому не удалось набиться внутрь, и хорошо еще, если никому не нужно перевезти, например, свинью (что совсем не редкость) :-) Еще, останавливаются они на каждом углу. Причем все без исключения. Размером они даже поменьше наших маршруток-газелей, а набивается туда до 20 человек. А все потому, что водила подбирает всех, кто желает ехать, а уж где они там будут размещаться и что везти, его особо не волнует - плати бабки и полезай, хочешь - на крышу, хочешь - так виси, хочешь - поджимай народ внутри. В итоге едет это чудо очень долго, а для человеков роста даже среднего так вообще ноги некуда девать - твои ноги, ты и распихивай сам, куда найдешь - сильно напряжно получается. А еще отправляются они, как бог на душу положит. Т.е. процесс это увлекательный, но долгий и напряженный. Можно еще арендовать маленький мотоцикл, но хотят они, из-за отдаленности от цивилизации, 25$ в сутки, что не лезет ни в какие ворота, да и передвигаться на нем вдвоем с рюкзаками не очень удобно :-)

24 сентября. Утром подобрали оборудование и поплыли нырять. Набралось вместе с нами там еще человека 4 немцев (похоже все, кто жил в это время в отеле) и местный дайв-гид. Часа три плыли к какому-то острову, занырнули. Ничего особенного, вода чистая (видимость метров 30), кораллы есть, попадаются и интересные, живности очень мало (еще бы ее там много было - неподалеку вдоль берега сетей навешано немеряно). Потом высадились на остров, где пообедали и отдохнули часа 2 (а некоторые, вроде меня, еще местами заодно и обгорели, хоть и всячески этому сопротивлялись :-)) Второй дайв несильно отличался от первого.

Вернулись на закате, а закаты там весьма неплохие. Вечером, когда включали свет на веранде, местные ящерки-гекконы в большём количестве устраивали вокруг лампочки соревнование, кто больше мелких мух сожрет. Потом их потеснили на этом поприще большие рыжие муравьи, которые устроили там тусовку и что-то куда-то непрерывно таскали. Подозреваю, что тех же самых мух, потому что мух ближе к ночи там уже не оставалось, а муравьи скапливались в кучу и ждали следующего задания. А геконы уныло сидели кружком в отдалении и смотрели, как муравьи пируют. Некоторые мужественно подбирались поближе и даже что-то урывали, а особо голодные даже пытались пару раз схарчить и самих муравьев, но толи муравьи невкусные, толи в глотку не лезли, только как-то очень резво эти геконы улепётывали, чуть ли не падая с потолка, после неудачных попыток по углам.

25 сентября. До обеда обычная островная жизнь, когда кроме плавания вокруг рифов и ничегонеделания на веранде бунгало делать больше нечего. Пляж там классический, песчаный (вулканический темный песок) кокосовые пальмы да сосны растут, из народу - несколько немцев в отдалении, да еще местные мальчишки в футбол играют иногда. Тишина и покой.

После обеда в 15:30 объявился Патрик и мы поехали в Мони. Дорога горная, узкая, красиво вокруг. Особенно, когда солнце садится стало. Ехали часа 3, приехали затемно, заселились в гестхаус Watugana за 75000 с завтраком. Номер представляет собой большую комнату с двумя кроватями, душем и сортиром, но вот сетки москитные и простыни уже изрядно изношены, замена им явно не помешала бы. Москитов правда не было, сухой сезон заканчивается а мокрый еще не начался, но когда они есть - сетка, это необходимость, потому что на Флоресе повсеместно есть малярия (повторюсь, только во влажный сезон с декабря по апрель). Но для такого захолустья вообще удивительно большое количество гестхаусов на выбор и ресторанчиков (целых два). А в несезон тут вообще все замирает, мы там были единственными туристами в этот день.

Мони расположена достаточно высоко (но не очень, где-то 1200 метров) в горах, поэтому ночью и утром здесь прохладно (градусов 15), днем же жарко - под 30. Используется она туристами исключительно как база для старта к Келимуту. Мало кто проводит тут больше, чем одну ночь, да и то неполную (выходят обычно в 4 утра, чтобы успеть на вершину вулкана к восходу солнца). Поели, что в ресторанчике нашлось, а выбора там особого не было - только пиво (16000 за бутылку) и рис с овощами, и спать. Патрик и местные еще какое-то время грелись у костра, что-то обсуждали, а в холодном тропическом небе, усыпанном звездами, разлился млечный путь, который я наконец смог увидеть таким, каким он должен быть - ярким и широким.

26 сентября. Подъем в 4 утра, еще совсем темно, нет ни намека на утро. Садимся в машину и 20 минут едем на гору. На въезде в национальный парк Келимуту стоит будка и шлагбаум - растолкали индонезийца при будке, взяли у него входные билеты по 1000 и поехали дальше. Дорога оканчивается площадкой для транспорта, вокруг которой несколько навесов с торговцами. Но движения там неактивное, где-то видать досыпают еще. Патрик закутался в одеяло и потопал по тропе вперед, мы за ним. Минут через 40 легкой прогулки по натоптанной тропе дошли до вершины, откуда открывается отличный вид на все три цветных озера Келимуту. В этот раз два чёрных и одно зеленое. Два озера периодически меняют свой цвет (может раз в год, может чаще - как получится) из-за минералов, поступающих из недр и растворяющихся там. На памяти аборигенов они бывают еще белого и красного цвета. В мокрый сезон, когда идут дожди, краски не столь яркие.

Светает... Понемногу подтягивается народ, с ними коробейники, предлагающие кофе. Кофе у них какой-то странный на вид, не стал брать. Потом понял, почему. Кофе по-индонезийски... Это просто молотые кофейные зерна, которые разбалтывают тут же в теплой воде, налитой из термоса. Естественно, никакого вкуса от этой баланды ждать не приходится. А солнце встает, понемногу съедая звезды и высвечивая сначала туман над дальними горами и в долинах, потом добирается до гребней гор, заливая их золотом. До озер в кратерах оно доберется только к полудню, а пока они в тени, но уже хорошо видны. Походили мы вокруг, пофотографировали и пошли назад, срезав путь по склону. Благо уже светло и видно, куда ступать. Температура растет прямо на глазах, уже жарковато. А на площадке явное оживление, торговцы проснулись и уже предлагают свой товар. Все тот-же кофе и всякие бутылочки.

Спустились в деревню, позавтракали кофе (тут уже более-менее нормальным) и банановыми блинчиками. Отличная штука, эти блинчики с бананами! Вкусно и сытно. Неподалеку развернулся рынок. Сходил я на него, потолкался - ничего особенного, обычный деревенский рынок. Фруктов, кроме полузелёных мелких бананов, никаких. Посмотрели местную католическую церковь и двинулись в обратный путь. Обратно поехали по другой дороге через деревню, до которой долго крутились по местным серпантинам. В деревне находится очень старый небольшой местный церемониальный дом-музей, за вход в который нужно отдать 20000. Внутри не скажу, что очень интересно, но посмотреть можно. Показали, рассказали, что к чему и куда. В общем, особого смысла внутрь заходить нету. Перед домом находится могила всех старейшин деревни (в которой похоронено уже много народу, точную цифру я не запомнил), на которой примостился нынешний ее глава. До настоящей деревни с такими домами, где живут, в итоге решили не ехать, поскольку было туда далеко и нужно было еще доплачивать. В Маумере заехали в местный порт. Весьма колоритное зрелище, здесь пристают в основном корабли с острова Сулавеси, привозят разный товар в мешках. Корабли чуть ли не парусные, небольшие.В Sea World Club, ставший уже родным, добрались к 14 часам. Далее море, веранда, рыба ужин и спать.

27 сентября. Море, веранда, рыба... далее все и так понятно :-) Позвонили Патрику и сказали, что у нас вообще-то бесплатный трансфер в аэропорт от отеля (а то он об этом не знал, когда с нами договаривался отвезти в аэропорт) и его услуги нам больше не нужны.

28 сентября. Улетели без приключений, аэропортовый сбор на вылет из Маумере - 6000. Приземлились в Денпасаре на Бали в 14 часов. Хотелось в этот же день до вечера добраться до Амеда (километров 150-200 на другом конце острова). Олег был полон решимости взять авто на прокат, я к этому отнесся скептически, но думал, если он уже был много раз здесь, то знает, что делает. В аэропорту нашли контору, у которой взяли Suzuki Jimmy по 150000 в сутки со страховкой. Условия страховки у них еще хуже, чем у нас автогражданка. Если ты виноват в аварии, то покрывается только ущерб твоего авто перед прокатной конторой, да и то, 100 баксов все равно нужно отдать конторе наличными, а ущерб того, в кого въехал, покрывается за наличные на месте по договору на обочине, или еще как. Других страховок у них нет. Т.е. разводилово полное, но брать необязательно. Покидали вещи и где-то в пол четвертого двинулись в путь. Атлас автодорог вроде бы есть, движение там левостороннее... Недалеко отъехали, до первого поста. Два ряда, пробка, мы в левом. Медленно движемся к перекрестку и видим впереди знак, что из левого можно только на лево, а нам нужно прямо. Справа все стоят, красный. Останавливаемся, прижимаемся поближе и начинаем моргать на право. Тут из будки на перекрестке выскакивает местный мент, велит нам проехать прямо и повернуть налево, после чего говорит, что мы, видите ли, помешали местным (а как они там ездят, это вообще отдельная песня) и давай мол 300000 штраф! Т.е. просто вот так отдай почти 35$ только за то, что ты имел наглость взять машину в прокат и не знаешь язык (это при том, что штраф за реальный проезд перекрестка не в своей полосе 25000). В итоге сторговался Олег на 100000 и то, заразы, из прав брать не хотели, только в руки, мол, давай. Знают, что ничего ты им не сделаешь, поэтому и ведут себя так нагло с иностранцами. Стремно, можно и в тюрьму загреметь за взятку. Но обошлось, развернулись мы и поехали обратно в аэропорт, сдали машину и заказали такси до нужного нам места у этой же конторы за 300000 со скидкой за неудобства с полицией. Ну их нафиг с такими порядками - любой мент на дороге - отдай 300000, ехать далеко а их там много стоит. Местные потом сами жалились, что есть такая проблема для иностранцев с полицией. Потом я пытался следить за дорогой и понял, что, не будь этого инцидента, доехали бы мы к месту назначения в лучшем случае к завтрашнему, а не к сегодняшнему, вечеру. Указатели невнятные, дорога петляет постоянно, развязки неочевидные. По дороге созвонились с дайв-центром (Eco Dive), куда мы направлялись, отдали трубку водиле, чтобы там ему объяснили популярно, куда нас везти :-)

Добрались до пляжа Джемелу (Jemeluk), что в деревне Амед, часов в семь вечера, заказали дайв на завтра в Туламбене (Tulamben, 13 км от Амеда по побережью) на тамошнюю коралловую стену и на затонувший корабль USS Liberty - большой штатовский транспортник, который отогнали сюда на ремонт во время второй Мировой войны, а потом толи вулкан Агун (он здесь рядом) проснулся, толи землетрясение случилось, и он прямо у берега и затонул. Дайвинг на Бали оказался совсем недешевым - 65$. Цена за два дайва с оборудованием и гидом, и это без корабля, заход с берега, куда привозят на машине, кормежка и вода - за свой счет. Хотя контора нормальная на вид, народ профессиональный. На вопрос, почему так дорого, гид рассказал, как тут сложно живется в горах местному населению и что это, мол, мы их спонсируем - такой порядок, нужно много отдать местным властям на развитие, вот они с туристов и дерут. В общем, в переводе на нормальный язык - налоги большие.

Договорились и пошли подбирать бунгало для ночлега. Амед оказался маленькой деревней с одной дорогой, где несколько небольших отелей бунгального типа, где, как я подозреваю, в сезон живут только дайверы. Делать тут нечего абсолютно. Только купаться и нырять. Зато никто не пристает. В итоге подобрали очень хорошее бунгало в 100 метрах от дайв-центра в Galang kangin Bungalows за 120000 (народу в округе было очень мало, не сезон, поэтому выбор большой), поужинали тут же.

29 сентября. Что не говори, а петух - вредная птица! Каждый раз в это убеждаюсь. Они это тоже чувствуют, поэтому резво улепётывают с дороги. Проснулись мы часов в пять, покрутились немного и пошли на улицу. Оказывается, здесь дети в школу ходят в 6 утра, а весь горизонт усеян парусами рыбацких лодок, которые уже начали возвращаться обратно, хотя на пляже их вроде особо меньше не стало. Деревенская жизнь идет своим ходом.

К 8 утра подошли в дайв-центр, подобрали оборудование, загрузили его в машину и поехали. С нами был еще англичанин китайского (или японского?) происхождения, который приехал из Штатов, и гид. Подъехали к берегу, откуда заходить. Пляж тут каменистый, под деревьями стоят деревянные нары для раскладывания оборудования. Наша группа - вторая. Перед нами уже заходит человека 4 и уже выходит столько же. Одеваемся, заходим. Вода чистая, дно плавно уходит вниз и на глубине метров 10 появляется корабль. Он очень большой, лежит на глубине от 10 до 30 метров, уже весь оброс кораллами и разной живностью, рыбы полно всякой. Только зная, что это был корабль, можно что-то похожее усмотреть в очертаниях. Обходим его, заходим внутрь, где был грузовой отсек и поэтому много места - не опасно, зацепится за что-то можно только при желании это сделать. Всплывем. Это было одно из самых интересных моих погружений. А по берегу уже строем идет толпа (человек, наверное, 30) желающих посмотреть на подводные красоты. Вовремя мы успели! Их привозят со всего острова, а нам недалеко. На Liberty нужно погружаться до 10 утра. Когда вокруг куча народу шевелит ластами, уже и ощущения не те, и видимость плохая.

Отдыхаем полтора часа в кафешке неподалеку и едем к стене. Тоже каменистый пляж, тоже заходим с берега. Тут народу пока совсем нет, стена не отвесная, ни как в Красном море на юге, где эти стены просто отвесно уходят в глубину. Здесь стена не крутая, но от этого и более интересная. Живности всякой полно, кораллы очень необычные, видимость тоже отличная. Это погружение я оцениваю тоже, как очень хорошее.

Вернулись в отель и поплыли проверять местные воды. Я так, а Олег, как обычно, с ружьем (здесь разрешено охотится, а вот у Liberty и в других местах погружений - нет). Пляж Джемелу находится в бухточке и славится тем, что тут прямо у берега очень интересный риф. Поначалу я не понял, чего тут такого интересного. Вода средней чистоты, кораллы есть, но мало и какие-то все убитые. Но вот когда отплыл метров 100 от берега к мысу, который закрывает бухту, тут все понял. Красота! Коралловые колонны кругом, живность в большом количестве всякая шастает (тут течение какое-то несильное проходит, поэтому нужно быть осторожнее), вода чистая. Олег тоже на это риф наткнулся и обеспечил нам хороший ужин. Здесь, в отличие от Флореса, с нас взяли немного денег за готовку рыбы, ската немного обуглили, но в целом, нормально. Хозяин отеля хороший мужик оказался, по совместительству дайв-гид (у него на liberty стоит 50$ а не 65$, как плавали мы, правда неизвестно, что за оборудование), мы ему налили немного виски для разговору :-) Все сокрушался, что не может нас завтра отвезти, поскольку у него дайвинг. Позвонил своему другу, договорились мы с ним на завтра на 6 утра за 500000 проехать через весь остров через храмы Бесаки (Pura Besakih) и Улун-Дану (Ulun Danu) на озере Братан (Bratan) и далее в курортную местность под общим названием Ловина (Lovina Beach), которая представляет из себя цепь курортных городков на северном побережье острова Бали.

30 сентября. Выехали рано, ехать по прямой недалеко, но дорога горная, узкая, часа через 2 с половиной доехали до храма Бесаки (Pura Besakih), что стоит на склоне вулкана Агун. Действующий комплекс храмов Бесаки - самый большой и самый почитаемый индуистский храм на острове Бали. Приехали мы туда в 8:30 утра. Это лучшее время для посещения этого храма, когда туристов еще нет и торговцы тоже еще не развернулись. Пусто и спокойно вокруг. Вообще-то положено останавливаться за 1 км от комплекса, где купить билет и топать далее пешком, но водила потолковал о чем-то с охранником и мы проехали внутрь так. Припарковался он недалеко от входа , народу - практически никого. На выходе с парковки нас тормознули и сказали, что билет нужно показать, а если его нет, то предложили пройти обратно или купить у них за 10000 (по моим сведениям официально билет стоит 7000), что мы и сделали, а деньги, понятное дело, они себе в карман положили. Прямо перед входом в храм обычно пасутся "гиды", которые говорят вам, что без них вам просто нельзя войти в комплекс во время фестивалей и церемоний и показывают на большой плакат у входа, где написано, что туристов просят воздерживаться от входа в храмы на территории комплекса, где идет церемония. При этом ведут они себя достаточно агрессивно, всем свои видом показывая, что они имеют право вас туда не пустить. Не поддавайтесь, или торгуйтесь о цене, которая устроит Вас. нормальная цена за такого гида от 10000 до 20000 за человека.В некоторые храмы в комплексе действительно нельзя заходить (правда, что вам будет, если зайдете туда, куда нельзя, я не знаю - не вытолкают же взашей, в самом деле... наверное просто косо посмотрят и попросят выйти), а гиды знают, в какие можно. Поэтому гид, в общем-то, полезен, если хотите узнать что-то о самом храме и обычаях, но если вы не знаете английского и не собираетесь заходить в храмы - то смело игнорируйте гидов - помните, что входить в сам комплекс можно всем независимо от времени и церемоний или фестивалей без всякой дополнительной платы. А во второй половине дня большинство храмов просто закрыто и туристов начинают подвозить автобусами после часа дня. А сам комплекс храмов мне понравился. Он в типичном балийском стиле, территория очень большая, много храмов, какие-то открыты, какие-то - нет. Где-то идет строительство, где-то готовятся к каким-то церемониям, откуда-то доносится пение и музыка.

Виды открываются с самой высокой точки отличные на окружающие горы. Тут же находится база, с которой стартуют все восхождения к кратеру вулкана Агун. Из Бесаки начинается самый популярный и самый легкий маршрут, но даже он займет у вас весь день. А если охота увидеть рассвет над вулканом (а зрелище это стоящее), то нужно выходить с вечера.

Походили, посмотрели и поехали дальше. Следующая точка - храм Улун-Дану (Ulun Danu). А нужно отметить, что все дороги на острове Бали идут через остров исключительно с севера на юг. Дорог, которые пересекали бы остров с востока на запад, кроме дороги по побережью, нет. Есть только небольшие перемычки в разных местах между поперечными дорогами. А храм Улун-Дану расположен на западе от Бесаки, поэтому ехать туда пришлось долго и чуть ли не через Денпасар. По пути встретилась пара мостов через пересохшие реки. Сразу видно, дождей давно не было. В итоге крюк получился изрядный, но зато на одной из дорог я узрел, что на дороге под навесом продают дурианы - мой любимый фрукт. На Флоресе их не выращивают, а тут есть. Естественно тормознули, купили и тут же съели один на двоих.

Совсем недалеко от храма находится ботанический сад острова Бали, который был основан в 1959 году. Занимает 50 гектаров, вход стоит 3500. Заехали мы туда, в надежде посмотреть на коллекцию орхидей. Орхидеи совсем не цвели. Ни одна. Досадно, в остальном, очень неплохо. Парк разбит на тематические зоны, можно долго гулять по дорожкам. С холма открывается хороший вид на озеро Братан. Есть на территории сада еще храм и гест хаус.

Индуистский храм Улун-Дану в балийском стиле стоит на озере Братан, вход стоит 10000, рядом с храмом растет огромный баньян. Очень живописно смотрится на фоне озера и гор. В этот день в храме намечалось какое-то торжество, по-моему, это была свадьба. Поэтому кругом много нарядно одетого народа, гуляют, играет оркестр индийских народных инструментов. В ресторанчике тут же у храма и перекусили. Ресторанчик бедноватый в смысле разнообразия пищи оказался. Толи все съели уже (почти ничего из меню нету), толи лениво им готовить было.

Больше никаких остановок не планировалось, поэтому до деревни Калибукбу (Kalibukbuk) в курортной местности под общим названием Ловина (Lovina), что в 10 км от города Сингараджа (Singaraja), доехали часа в 4. Тут уже чувствуется курортное место - стоило водителю притормозить (он не знал точно, где находится тот отель, куда мы ему заказали нас везти), как тут же прибежал местный, который предложил проводить, но привел в свой отель Bayu Kartika Beach Bungalows, где у него комиссия. В чем преимущество самостоятельной поездки - привезли, посмотрел, понравилось - остался, нет - поехал дальше. Ты хозяин положения, а не они, если бы была предоплата. В общем, нормальное место, не хуже того, куда я планировал изначально. Получите свою комиссию, а мы пошли выбирать бунгало. В итоге остановились на вентиляторе с душем, почти на пляже (между бунгало и пляжем заборчик по пояс, отделяющий его от общей дорожки, поэтому нужно пройти немного до калитки на пляж) за 80000, кинули вещи и пошли осматривать с маской местные воды. Обстановка, прямо скажем, совсем не порадовала. Вода аж горячая (градусов 40, как в ванной), по колено даже в 50-и метрах от берега, песок, мутно, растет какая-то трава в большом количестве, ежи разных видов валяются кругом. Попадаются странные образования в виде серых кораллов, но мягкие, шевелятся и рыбки странного вида снуют вокруг. В каком-то смысле даже интересно, но не долго. Риф и более-менее чистая вода тут тоже есть, но далеко от берега, нужно на лодке плыть. Сдача лодок на пол дня желающим нормально поплавать не в мутной горячей воде - это один из основных бизнесов тут. Еще, как обычно, на пляже предлагают массаж и манго втридорога.

Вечером пошли договариваться на завтра. Довольно быстро нашли приличную с виду контору недалеко от отеля (т.к. место курортное, то недостатка в различных агентствах нет), где я купил билет на завтра на ночной автобус от Калибукбука до Проболинго (Probolinngo), что на острове Ява (Java) за 130000 вместе с паромом. Автобус этот следует от автовокзала в Сингараджа до Сурабайя (Surabaya), по пути останавливается в Калибукбуке и . Олег дальше по улице сторговался за 250000 до Джимбарана (горордок за Денпасаром) на завтра на 6 утра на такси. По сравнению с Флоресом и Амедом здесь почему то оказалось много москитов, но противомоскитных сеток в бунгало не было. Были спирали, которые мы зажгли на ночь аж две штуки, но местные москиты, по-моему, уже к ним привыкли и просто не замечали.

1-2 октября. Утром Олег отчалили в Джимбаран, а я остался коротать день до вечера (автобус отходил в 18:30). Днем, вплоть до 5 вечера, местность вокруг просто мертвая, а в горячую морскую воду лезть не хотелось. Все закрыто, делать нечего. Открыты только отдельные рестораны, в одном из таких я и пообедал. Что сильно огорчило, то это то, что еще не созрели манго. Почему? Потому, что тут везде на улицах, перед дверью бунгало тоже, растут манговые деревья, буквально усыпанные зелеными еще манго :-) Вечером в 18:30 вышел на дорогу в указанное мужиком из агентства место, где и сел на автобус в 19:00. Опоздание индонезийских автобусов - обычное дело. Автобус оказался шикарный. Пространства для ног - как в бизнес классе самолета, есть регулирующиеся подставки для ног, кормят пирожками и соком. Только из кондиционера над головой периодически капало :-) До парома доехали, переплыли на Яву - все быстро, незаметно как-то, из автобуса не выходили. На Яве уже где-то в час ночи остановка для кормежки (входит в стоимость) и разминки и поехали дальше.

Мужик из агентства мне сказал, что в Проболинго автобус приедет где-то в 5 утра. Перепутал, он, это в Сурабайю он приходит в 5 утра, а в Проболинго - вовсе нет. Проводник (в этих автобусах есть водитель и отдельно - проводник, который следит за порядком, раздает кормежку, пледы и т.п.) сказал, что мне выходить, в 2:30 ночи. Выгрузился я посреди ночи в Проболинго  у местного тур агентства под названием Makhota (и на том спасибо), где тамошний мужик мне сказал, что если я хочу добраться до Бромо, что у деревни Чеморо Лауван (Cemoro Lawang), то у меня есть два варианта на выбор: либо тут дожидаться 8-и утра и ехать за 20000 на маршрутке (по сути стандартное бемо, но на Яве не принято так увешивать эти машинки, как на Флоресе), либо меня отвезут на машине за 200000 (стандартная цена, вообще-то, 150000, но днем) в отель Cemara Indah (и никакой другой). Я выбрал второе, уж очень не хотелось там околачиваться еще 5 часов до утра. Заодно он мне продал билет до Джокьякарты (Jogjakarta) на автобус за 175000 (сколько он при этом положил в карман, я не заметил, поэтому реальную цену не знаю, но думаю, что-то типа 130000) на следующий вечер на 19:00. Можно, конечно, было просто пойти на автовокзал и купить билет там, но не было времени и желания.

Добрался я до Чеморо Лауван в 3:30 утра - разительное отличие от Проболинго, сильно напомнило Тибет. Откровенно прохладно (13 градусов тепла, высота 2100), на въезде шлагбаум и мужики в шапках чуть ли не ушанках и телогрейках при нем. Выгрузили меня у отеля Cemara Indah, что меня полностью устраивало, где я и поселился за 100000 за номер с манди с холодной водой. Как потом выяснилось, нужно было селиться в номере за 80000 без душа, потому что холодный душ в этом месте - для моржей, для обычного человека он бесполезен. Или же в люксовом варианте с телеком, горячей водой и видом на Бромо за 250000. Но сам отель расположен в очень хорошем месте - прямо на кромке кратера Бромо, виды там просто отличные, ради этих видов сюда и едут.

Зашел я в номер, ну, думаю, сейчас отосплюсь. Ха, не тут-то было. Думаете, опять петухи? Нет, петухов поблизости как раз не оказалось, оказалось хуже :-) Просто кто-то надумал играть индуистскую свадьбу. Индуистская свадьба здесь играется так: самой свадьбы нигде не видно, но на горке, аккурат рядом с отелем, выставляется 6 (шесть) огромных колонок, из которых с 6 утра до 6 вечера непрерывно на полную громкость крутят какие-то диски, на которых, как я понял, записана реальная крутая свадьба с кучей гостей, музыкой, тостами и разными шутками-пребаутками. Типа имитация, сами не могут такое устроить, но полагается, вот и придумали выход. И так два дня с коротким перерывом на сон... В общем, не удалось мне поспать, а как вышел я на улицу в 8 утра, так и вовсе спать расхотелось, такие виды вокруг ... Небо чистое, голубое, отдельные облака на нем, местность внизу мертвая, прямо лунный пейзаж, но очень живописная. Беру фотоаппарат, бутылку воды и к кратеру Бромо, который виднеется, вроде бы, недалеко. Для этого нужно спустится в долину, которая состоит из вулканического песка и пепла, с кромки кратера. Нашел тропу вниз прямо от отеля. Хорошо, что несезон и в отеле я оказался один. Тропа настолько выбита ногами и копытами лошадок (если кому неохота топать, можно взять лошадку маленькую на прокат), что пыли там - по щиколотку. Пыль меленькая, мягкая. Если бы кто-то шел впереди, то пришлось бы чем-то закрывать нос а потом долго чиститься. Но никого не было, поэтому пылил я вниз один. Потом, пока пересекал долину, понял, что может чувствовать человек в пустыне.

Идти оказалось 3 км в один конец, солнце припекает, но как ветер подует, то совсем не жарко. Хорошо, что высоко и прохладно изначально было, градусов 17 всего в тени. А сверху все кажется так близко... Посреди этой долины стоит храм, заходить не стал, ничего особенного, а крюк пришлось бы делать приличный. У кратера расположились местные, которые предлагали мне лошадь на прокат, но мне не надо было. Добрался до кратера, поднялся по выбитой в пепле лестнице к жерлу, а серный дым оттуда активно так идет. Если вдруг ветер меняется и ты попадаешь в это облако, то выход только один - недыша быстро линять за край кратера. Натуральная газовая атака. Но мне повезло, ветер дул туда, где меня не было. Посмотрев с чистого места, я попытался обойти этот кратер, но попал в отголосок одного такого порыва и, отдышавшись, больше не пытался повторить.

Рядом с кратером, который курится (собственно, кратер Бромо) находится еще гора Баток, она не курится, есть ли там кратер - не видно, но на нее тоже можно залезть, она выше, крутая и лезть туда долго, сначала отдохнуть нужно. В общем, я не полез, а вернулся обратно.

Днем стук в дверь - открываю, стоит мужик. В отеле все ходят, кто в пуховиках, кто в каких-то спецовках, кто в свитерах, тусуются в столовке и на территории, при этом к ним постоянно кто-то приезжает и уезжает на мотоциклах, поэтому отличить персонал отеля от обычных проходимцев поначалу невозможно. Так вот, этот самый мужик спрашивает, есть ли у меня билет, и, увидев, что я не врубаюсь, строго предлагает его купить за 20000. Я покупаю, мало ли, какие у них тут порядки. Вообще-то с меня должны были взять ночью у шлагбаума на входе 3000, но почему-то не взяли. Мужик радуется и уходит. Потом в ресторане пообедал и договорился с проводником за 75000 (к обеду я уже знал в лицо некоторых из отеля), чтобы он в 3 утра отвел меня (можно на машине, но одному дорого, да и пешком интереснее) на смотровую площадку над кратером, чтобы увидеть рассвет над Бромо. И тут ко мне опять подходит этот мужик и начинает мне ненавязчиво предлагать разные туры (это обычное явление в Индонезии) якобы от отеля, я отказываюсь, потому что дорого одному, хоть и хочется посмотреть лаву на вулкане Семеру (он в это время активный, выброс лавы каждые пол часа), он уходит. Потом опять подходит, интересуется, когда и как я поеду в Проболинго и, узнав, что я планирую на общественном транспорте, предлагает трансфер до Проболинго по цене 90000 (индивидуальный стоит 150000, а на бемо - 20000), мотивируя это тем, что автобус, якобы, не всегда доезжает до Проболинго а может остаться в деревне в 12 км от него, потому что народу может не быть. Я соглашаюсь, ехать на автобусе не очень комфортно (они маленькие и народу в них набивается - сколько влезет), в конце концов, бемо отходит в 16:00, в случае чего, запас есть. И вот тут я совершаю главную и единственную ошибку - плачу деньги вперед! Мужик мне выписывает ваучер на бланке отеля, радуется и говорит, что встретит меня здесь завтра в 15:00 (Мне нужно к 19:00 на автобус до Джокьякарты). До вечера погулял по деревне - туристов нет, народу мало, особо ничем не заняты, на полях лук растет в большом количестве. После обеда набежали облака, все в эдаком тумане. Прохладно, деревья вокруг все без листьев стоят, ощущение осени, но никак не тропиков. Лег спать пораньше, делать все равно нечего, а вставать завтра рано. Стащил второе одеяло с соседней пустой кровати - вроде нормально стало. А то одеяла там тонкие, а в комнате 13 градусов - под одним зябковато.

3 октября. В 3 утра подъем, встретились с проводником и потопали в темноте. Звезды в небе, фонариками себе светим, за два часа дошли. Подъем по высоте - 600 метров, тропа петляет по горе в зарослях. Тяжеловато с непривычки, но терпимо. На горе оборудована площадка, ветер дует сильный, холодина. Одеваться нужно, как поздней осенью в Москве, чтобы было тепло. Можно чайку горячего или кофе попить, благо забегаловки тут есть. Постепенно народ из Маланга (Malang) подъезжать на транспорте стал. Маланг - это город недалеко от Бромо, куда от смотровой площадки ведет асфальтированная дорога, но вот в Чеморо Лауван оттуда попасть можно, только сделав большой крюк, никаких видов оттуда нету и пешком никуда не дойти.

Светает... И вот, наконец, то, из-за чего народ преодолевает немалое расстояние, добираясь сюда. Рассвет, солнце высвечивает поистине лунный пейзаж, краски которого постоянно меняются. На переднем плане - курящийся кратер вулкана Бромо, шлейф дыма от которого уползает рекой куда-то за край кратера, и гора Баток, а на заднем - вулкан Семеру, периодически выбрасывающий клубы дыма. Зрелище жутковатое, но очень красивое. А как солнце совсем встало, двинулись в обратный путь. Тут уже веселее, тепло стало, долина внизу просыпается в утренней дымке, вниз дошли всего за какой-то час. Позавтракал и стал ждать назначенного часа. Персонал в отеле оказался жлобский - буквально выгнали меня из номера в 12:00, хотя уезжал я в 16:00, а отель пустой, т.е. я там был совсем один - чекаут в 12:00 и все тут. Даже не предложили оплатить часть времени сверх.

Просидев в ресторане до 15:30 я понимаю, что что-то не так, поднимаю бучу и оказывается, что вчерашний мужик, которого нигде не видно и который продал мне трансфер - просто друг то ли повара, то ли кого-то из обслуги и просто вчера приезжал побазарить. Вся ясно, местный Остап Бендер. Т.е. и "билет" на вход он мне непонятно какой продал, который где-то в мусорке нашел, а деньги себе в карман положил, что стало ясно при внимательном рассмотрении этого билета - он уже был с оторванным "контролем". Надо отдать должное персоналу - хоть они и жлобы, но сильно бегали и ругались по этому поводу, бесплатно отвезли меня до того бемо, на который я не сел и расплатились с водилой, а с того мужика пообещали взыскать, в чем я не сомневаюсь - пропьют вместе :-) Залез я в этот бемо, рюкзак на крыше примотали веревкой. Бемо уже был почти полный, крестьяне добродушно предложили мне лезть в угол, что я и сделал. Места там мало и даже мне с маленьким ростом там тесно было - сидел враскоряку. По пути вниз остановки по деревням, народ заходит и выходит, что-то грузят на крышу. Народ дружественный, хоть и мусульмане, никто волком не смотрит, в глазах только любопытство, чего это тут европеец один делает. В Индонезии я вообще не заметил никаких даже признаков проявления не то, что враждебности, просто неприязни со стороны мусульманского населения. Люди, как люди, никто от тебя ничего не требует.

Таким образом, через полтора часа вместо обещанных двух, в 17:00, доехал я до Проболинго без всяких проблем туда, откуда стартовал - к офису Makhota. До 19:00 времени полно, сижу, жду автобуса. Появился вчерашний мужик (офис представляет из себя будку на дороге, в которую изредка наведывается ее хозяин, проверить, нет ли клиентов, и в которой стоят несколько продавленных кресел и стол, а по стенкам висит выгоревшая на солнце реклама туров), поболтали мы с ним на завалинке, потом еще друзья его подошли, потом он куда-то съездил и сказал, что сегодня автобус будет на час раньше. Ну получилось так, по расписанию в 19:00 а будет в 18:00 :-) А мне и лучше, на час меньше торчать. Подъехал автобус. Я, конечно, не ожидал, что здесь будет такой же шикарный автобус, как я ехал с Бали, но в глубине души надеялся. Автобус оказался еще хуже :-) Обычный рейсовый автобус без кондишена, следующий по маршруту Проболинго Джокьякарта с остановками во всех крупных городах по пути. Индонезийцев набилось, все с мешками и коробками какими-то - весь проход и заднее сидение заложили. Некомфортно, конечно, но терпимо. По пути была одна длинная остановка (стандартно на длинных маршрутах) на еду (в стоимость билета не входит) и разминку. Автобус ехал всю ночь, в Джокьякарту приехал в 5 утра.

4 октября. Автовокзал в Джкьякарте находится километрах в 5-и от центра города. Само собой, как только я вышел из автобуса, набежали желающие меня отвезти куда угодно. Я знал, что до улицы Сосроуиджайан (Sosrowijayan) от автовокзала километров 5-7. На такси это должно быть в районе 10000. Я назвал адрес, кто первый ответил, с тем и пошел, он назвал 20000, ну я думаю, "еще поторгуемся", в городе я первый раз, где что - еще не знаю, а что цены они называют на автовокзалах завышенные, это 100%. Оказалось, что он хочет отвезти меня на мотоцикле :-) Ага, щаз, он думал, что с рюкзаком и сумкой я буду с ним кататься на мотоцикле по утреннему городу, да еще за такую цену? Ну-ну. Развернулся и пошел на выход, а там и стоянка такси. Называю адрес, говорят "Да знаем!", я спрашиваю "по счетчику едем?" мнутся. Ага, значит хотят надурить. Вопрос, насколько. Не был бы я уставший, пошел бы дальше, ловить нормальное такси на улицу. В итоге поехал я таки на этом такси за 30000. Привез, трафик в Джокьякарте несильный, город сам не очень большой. Как я и прикидывал, ехать недалеко. Поселился я в отеле Bladok Losmen, за 80000. Маленькая комнатка на одного с вентилятором, манди и душем, на первом этаже есть бассейн средних размеров. Есть там и нормальные европейские номера за 250000, но не надо было. Что порадовало в Индонезии - персонал там ночной во всех отелях и гест хаусах есть, можно заселяться в любое время. Только время выезда жестко регламентировано. Отмылся, немного вздремнул. Хотя какой там сон, петухи и тут нашлись, хотя город, и с собой вроде не привозил, разве что летели за мной всю ночь :-), а сама улица тихая, да и народ в отеле нешумный жил, хоть стенки там и тонкие.

Днем пошел покупать билет на самолет до Джакарты и выяснить насчет экскурсии в Боробудур (Боробудур - это гигантская буддийская ступа, построенная в 750-850 годах до нашей эры, потом разрушенная и снова восстановленная, имеет размеры 118x118 метров в основании и состоит из миллиона кирпичей) и к вулкану Мерапи (Merapi), что расположены в 42-х км от Джокьякарты. Билеты на этой улице продают все, кому не лень и агентств всяких тоже много. В итоге купил на послезавтра Гарудой по хорошей цене за 375000, самих бланков у них нет, но подвозят билет через пару часов после оплаты. Народу совсем мало, несезон, поэтому не сразу нашел агентство, где уже собралась пара человек на завтра в Боробудур, чтобы ехать по групповой цене, а не индивидуальной. Причем я так понял, что это и есть головное агентство (Sosro tour&travel), которое всех и возит, а остальные ему поставляют народ и берут комиссию, потому что везде цена 65000 а здесь - 50000. Купил тур у них на завтра на 6 утра. Плюс ещё купил билет на вход в Боробудур по цене немного меньше, чем в кассе самого комплекса - не за 11$, а за 8$. До Боробудура можно добраться и на прямом рейсовом автобусе, но я уже наездился на автобусах, нужно и передохнуть :-)

Покончив с планами на завтра, решил сходить в Султанский дворец или Кратон. На выходе из агентства меня поймал мужик, который там сидел, и предложил, ясное дело, зайти в галерею батика "тут недалеко" :-) Ну пошли, раз по пути. Действительно рядом, ассортимент хороший и цены нормальные, но мне не надо было. Но если кому нужно будет купить батик по нормальной цене (средних размеров качественный батик стоит 40000-60000), то рекомендую именно такие галереи, запрятанные в переулках, а не у достопримечательностей. Кратон закрывался в 2 дня, поэтому я, посмотрев немного, сказал им, что все у них нормально, но я пошел, как-нибудь потом зайду. От моей улицы до Кратона километра 2, пошел пешком по улице Малиоборо (Jalan Malioboro). Это центральная улица Джокьякарты, тут расположено большинство крупных магазинов, где торгуют всем подряд - от мобильников, до шмоток и специй, а снаружи улица занята продавцами сувениров и прочими лоточниками. Но особого внимания у лотошников я к себе не заметил, что даже удивительно. Так, кое-кто кинет стандартные фразы, но, если видит, что не реагируешь, дальше не пристает. Можно относительно спокойно идти, не отмахиваясь постоянно от приставал. Вдоль основной улицы (неширокой, прямо скажу, хоть и главной) выделена полоса под местные трехколесные велотакси - оджек (ojek), коих тут великое множество. Сколько стоит - не проверял, везде ходил пешком.

До площади перед Кратоном дошел без напряжения, а из-за начавшегося Рамадана там было просто пусто. Но целью любого местного жителя, который вдруг с тобой заговаривает, является - затащить тебя в одну из галерей батика и получить свою комиссию. Чтобы это осуществить, они пускаются на любое вранье. Самый популярный способ - зацепить туриста на подступах к достопримечательностям. И вот тут вам начинают беззастенчиво врать, что то место, куда вы идёте, сегодня вообще закрыто, или уже закрыто, или еще не открыто - в зависимости от времени или дня недели, а вот другое место очень даже открыто и предлагают вас туда проводить, а по пути невзначай "кстати" предлагают зайти в "случайно" попавшуюся по дороге галерею батика с бешенными ценами, с которой он имеет комиссию. Это я знал, поэтому отсек нескольких таких деятелей, бежавших мне наперерез через площадь, когда я шел ко входу, сразу. Купил билет за 3000 и за право фотографировать - 1000. У входа вскочил мужик и сказал, что он гид и его услуги уже включены в билет, ничего платить не надо. Ну не надо, так не надо, пошли. А надо отметить, что из-за Рамадана народу в Кратоне не было никого. Поводил он меня немного, рассказал кое-что и подвел к воротам в основной комплекс, на которых висел огромный амбарный замок (за вход в павильоны основного комплекса нужно платить отдельно). Тут он и говорит - "видишь, тут закрыто, потому что открыто только по воскресеньям" и мы пошли на выход. Я так подозреваю, что просто вход был в другом месте, а не здесь, а это типичный трюк. Хотя кто его знает, может действительно было закрыто из-за Рамадана, пойди теперь проверь. А на выходе он мне и говорит, что он как раз "заканчивает работу" и у него "совершенно случайно" тут вот мотоцикл, а там-то ну вот совсем случайно и только сегодня (как мне повезло!) можно посмотреть, как делают батик и он меня бесплатно может туда отвезти, потому что он там живет. Тут мне все стало ясно, обратно я уже не пошел, поскольку Кратон меня совсем не порадовал (имеет смысл посещать по некоторым дням недели утром, когда там проводятся костюмированные представления с игрой на национальных инструментах), да и фотографировать там особо нечего было. Естественно, никуда я с ним не поехал, а пошел себе дальше и уже откровенно смеялся, когда мне встречные мужики вдруг заявляли, что Кратон мол закрыт а ..... ну и так далее, сказка про белого бычка.

Следующим объектом был Taman Sari ,он же Water Сastle - развалины султанского дворца водных развлечений. Они находятся недалеко от Кратона, нужно пройти по узким переулкам, буквально через дворы (наверное, есть и другой путь, но этот интереснее) и далее через птичий рынок. Птиц тут продают исключительно для обучения или декоративных. Заодно и манго прикупил по 4000 за килограмм. Оказались невкусные :-( Когда шел через рынок к развалинам (они виднеются над рынком), ко мне присоединился местный мужик, который просто следовал за мной и говорил типа "сюда" или "туда", вроде как гид. Я ему сразу сказал, что гид мне не нужен, он покивал, сказал, что ему тоже туда и продолжал следовать за мной. Знаем мы таких, не люблю, когда на хвосте кто-то вист, а потом все равно будет клянчить денег. В итоге я его отпустил немного вперед и ушел между рядами в узкий проход. А развалины не представляют из себя ничего особенного, единственное - с них открывается хороший вид на Джокьякарту, поскольку находятся они на холме. Рядом есть отреставрированная мечеть, вкопанная в землю. Попасть туда можно только через небольшой вход, который сразу и не заметишь, и далее через туннель. Народу в ней не было никого. А сразу и не скажешь, что мечеть, я думал сначала, что это какое-то из отреставрированных зданий комплекса.

На обратном пути наконец увидел тележки, где продавался дуриан. Но что-то мало его там было, я ожидал большего. В рядах местных торговцев я произвел переполох, потому что они не привыкли видеть европейцев, интересующихся дурианом :-) А когда я еще попросил колотушку и стал выбирать, так вообще сбежались со всей округи, посмотреть на бесплатное представление :-) Сначала назвали цену в 50000, но я им сказал, что это за большой 50000, а за этот - 30000. Торговец был еще под впечатлением, поэтому сильно спорить не стал. Тут же я этот дуриан и съел за столиком - вторая серия спектакля :-) Приглашали заходить еще, но в следующий раз торговец, узнав меня, сразу стартовал с 80000 тысяч - я даже торговаться с ним не стал, пусть сам ест за такие деньги. Нормальная цена - 20000-30000.

5 октября. В 6 утра подъехал минибас, в котором уже сидел швед и двое немцев и мы поехали в Боробудур. Приехали туда часам к 8-и, перед входом - огромная площадь, забитая торговыми рядами. Но из-за Рамадана все пусто, работает только пара точек и несколько забегаловок, а из-за несезона и туристов - почти никого. Все это сильно порадовало. Только перед самой ступой пасутся продавцы открыток и гиды, но их немного и они не очень назойливые были. А сам Боробудур конечно впечатляет. Монумент расположен в лесу, а утром над лесом поднимается туман и солнце освещает сам монумент так, что он становится контрастным и рельефным. При желании можно даже пожить тут на территории с видом на монумент в паре отелей, но они все дорогие.

Походили мы по нему часа полтора, потом позавтракали в забегаловке (входило в стоимость) и решили раскрутить гида на внеплановую поездку к вулкану Мерапи, который извергался этой весной, благо там недалеко совсем. Недолго он ломался, сговорились за 70000 со всех (по 17500 на брата получилось) и поехали. На склонах вулкана есть несколько деревень, из которых можно либо посмотреть на вулкан и на лаву, либо совершить восхождение к кратеру. Когда вулкан не очень активный (как сейчас) можно доехать до самой крайней деревни, если сильно активный, то туда дорога закрыта. Доехали мы до деревни, там за въезд взяли 5000 и выдали маски от пыли (которые не понадобились). Деревня эта на половину была засыпана вулканическим пеплом (крыши домов еще торчат), а лавовая река прошла буквально в нескольких метрах от нее. Но никто не пострадал, потому что в этой деревне есть некий человек, который, как утверждается, знает, когда произойдет извержение, какой силы оно будет и нужно ли убегать или можно жить дальше и не обращать внимания. Пока он ни разу не ошибался, а во время последнего разрушительного извержения к нему даже президент приезжал консультироваться. По крайне мере гид так рассказал. Тут же продаются фотографии с видами до извержения и после и футболки с изображением этого мужика. Вид на вулкан очень стоящий, при нас даже выброс лавы небольшой произошел, но свечения не видно. Чтобы увидеть свечение, нужно приезжать до рассвета ночью - может, повезет. Я сначала до этой поездки так и хотел сделать, но потом, увидев, как это выглядит, решил, что оно не стоит того, чтобы специально ехать на мотоцикле сюда ночью за 100000 (на групповой тур желающих не было). Вот если бы это была настоящий поток лавы, а не редкие выбросы, то обязательно съездил бы еще.

На обратном пути остановились у фруктовой лавки на дороге, купили немного винограда и еще каких-то фруктов. Ситуация с фруктами в Индонезии меня крайне разочаровала. По сравнению с Тайландом это небо и земля. Ананасов нормальных нет (мелкие какие-то и зеленые, да и то редко), бананы совсем зеленые, виноград и яблоки невкусные, дурианы - очень редко где попадаются, но вкусные, а об остальном тайском изобилии можно только мечтать. Более- менее ситуация нормальная только в Джакарте, да и то только в крупных супермаркетах. На рынках почти ничего нет. Только овощи, орехи разные ну и различные товары индонезийского повседневного спроса.

6 октября. Рейс до Джакарты в 14:00, до аэропорта 10 км, доехал на такси за пол часа за 27000. Аэропорт там хороший, небольшой но просторный. Аэропортовый сбор 25000. Есть несколько сувенирных лавок и книжный магазин. Только не понял я владельцев этого магазина - все без исключения книги запечатаны в пленку и посмотреть их нельзя. Поэтому никто там ничего и не покупает, наверное, хотя у меня было желание пару книг посмотреть. Причем эту особенность я заметил во всех аэропортах Индонезии.

Долетел до Джакарты без проблем, взял такси, как обычно, у зала отправления и поехал на улицу Джакса (Jalan Jaksa) - улицу в Джакарте с бюджетным жильем. До самой Джакарты 25 километров по платной дороге, далее - как получится. Пробки, пробки, пробки... Ситуация с пробками, наверное, похуже, чем в Москве. Сначала стояли в пробке при выезде из аэропорта на платную дорогу, потому что там две полосы, а в одной сломался большой автобус. Потом стояли на аналоге Московского третьего кольца, потому что так надо :-) Потом таксист не выдержал и свернул с этой дороги в центр, где стал проталкиваться сквозь трафик. А дороги узкие, везде мотоциклисты вперемешку с какими-то тележечниками, местными тук-туками трехколесными (которые тут зовутся моторизованный оджек - motorized ojek), машинами, тротуаров либо вообще нет, либо они узкие, либо уже все заняты торговцами, поэтому народ тоже ломится по дороге. Вообще, сплошная мешанина из людей, дыма и механизмов. Мотоциклисты, те вообще ездят не просто между рядами, а поперек между машинами. Т.е. куда пролезают, туда и едут. Жарко, смог висит, все в намордниках. Мне-то хорошо на все это смотреть из прохладного такси... А на нескольких широких дорогах я увидел платные развороты :-) Это когда есть разворот, но пробка, все стоят и никого не пускают. Тогда появляются два молодца, один тормозит поток, а другому все, кто в образовавшуюся брешь проскакивает, отдают небольшую денежку. Эдакая замена гаишников, которых я в Джакарте на дорогах не видел. Точнее, сидят в засадах, но движением не занимаются - все, как у нас. В итоге доехал я таки до нужной мне улицы за 3 часа, отдал за платную дорогу 7000 и за такси 114000. Поселился в отеле Margot - самый приличный на этой улице, номер с кондеем, горячей водой и телевизором - 170000. Улица сама по себе не шумная, но рядом две мечети (а где их нет в Джакарте...), а еще Рамадан. Вообщем, не петухи, так мечеть :-) Но я уже привык, сам встаю в 5 утра и никакие петухи мне не указ :-) Есть только одна загвоздка - утром еще все закрыто, приходится как-то время коротать.

Поселился, пошел в столовку рядом, поел. Еда тут похуже, чем была в других местах. Не в смысле плохая, а невкусная, мясо жесткое. Может, мне просто не повезло, но ел я в двух разных ресторанчиках и везде не очень. Потом прошелся до торгового центра Сарина (Sarinah Department Store). Он находится недалеко, в подвале оказался очень хороший супермаркет с изобилием фруктов, а на остальных этажах - сувениры хорошего качества по разумным ценам. Не дешево, но и не дорого, а выбор очень хороший, собрано со всей Индонезии. Шмоточный шоппинг же в Джакарте меня не порадовал. Если сравнивать с тем же Тайландом - бедновато. Наметил я в нем цели на завтра и пошел спать.

7 октября. День оказался насыщен общением с местным населением. После завтрака пошел я в Сарина, а по пути решил забить места в самолете (рейс вечером, а за 10 часов до вылета у Emirates можно забить места через интернет). А все точки с интернетом, которые работали вчера вечером, еще закрыты. Нашел я одну, зашел - а там пусто, хозяева где-то в глубине. Потом заходит мужик и спрашивает, интернет мол? Ну да, отвечаю. Ну садись вон за этот комп, а там вводишь время и имя, работаешь а потом у оператора вылезает распечатка, когда платить нужно. Ну сел я, быстро выяснил, что еще нельзя забить места, рановато, расплатился, выхожу, а тот мужик и говорит мне, что хочет попрактиковаться в английском и просится со мной пройтись немного и утверждает, что он не гид и денег ему не надо (не надо пока, уточняю про себя я). Ну пошли, по пути потрепались о том, о сем. Дошли мы до Сарина, я там подобрал маску интересную и в супермаркете фруктами затарился - дуриан всего 23000 уже чищеный, отличные манго - 4200 килограмм, ну и кофе разного купил. На обратном пути мужик говорит, что он вообще-то парковщик (опа, а я-то думал - в той конторе с интернетом работает, а он просто рядом там тусуется), а я ведь наверняка поеду в аэропорт, так может меня отвезет его брат-таксист (знаем мы таких друзей, братьев и прочую родню) за обычную сумму по счетчику? Вроде никакого подвоха нет, только желание слупить со знакомого таксиста комиссию. Ну пускай приезжает тогда-то и тогда-то к отелю, поедем. Договорились. После этого я все-таки забил места в самолете через интернет и вернулся в отель, есть свежекупленный дуриан.

Чекаут у них там строго в 12:00, а чуть превысил - так дерут за первые 3 часа 50%, а выше - 100% платы, а денег уже рассчитано точно - не хватает, или менять 100 баксов надо, что тоже меня не устраивает. Ну их, обойдусь. Уезжать мне только в 15:30 надо. Выписался, бросил рюкзак на ресепшене и пошел гулять по округе. Жарко, народу на улицах - почти никого, дошел до площади с монументом независимости - здоровая стелла вроде той, что в Москве на Поклонной горе, только толще. Тут же рядом расположена станция железнодорожная Гамбир и отсюда же автобусы до аэропорта отправляются. Но с рюкзаком или вещами идти сюда напряжно - далеко, но при необходимости можно. Рядом расположен какой-то военный объект (толи казармы, толи призывный пункт), я прошел с одной стороны по дороге и уперся в шлагбаум с солдатами, те у меня поинтересовались, откуда я такой тут взялся, вообще-то это закрытая зона и предложили исчезнуть подобру-поздорову в другую сторону. Все вежливо. Вернулся в отель, сижу на ресепшене. Периодически подсаживается народ из обслуги, затевает разговоры на разные темы, скучать не дают. Тут я с удивлением узнал, что Россию они любят, интересуются нашими теннисистами и теннисистками (у них, оказывается, теннис очень популярен), знают фамилии всех наших президентов. А вот американцев очень сильно не любят, потому что им Буш не нравится. Причем не любят демонстративно, в ресторанах, например, стараются не замечать и обслуживают только в самую последнюю очередь и тянут до последнего. Хотя американцы вроде ничего плохого им не сделали... А потом и такси подъехало, а с ними и мой давишний мужик. Я, мол, с вами поеду, мне по пути надо. Нормальное такси оказалось, без подвоха. Поехали, а на пол дороги мне этот мужик и говорит, что мол, не дам ли я ему денег на автобус сколько не жалко, дом