Ирландские каникулы, 1 часть

За 4 года, прожитых в Ирландии, накопилось много впечатлений об этом необычном острове, которыми я и хочу поделиться с посетителями нашего туристического сервера.

Дублин не произвёл на меня такого архитектурного потрясения, как это случилось ранее в Вене. Он провинциален, хотя и не лишен своеобразного шарма! Да и за последние 15-20 лет в историческом центре заметно прибавилось стеклянно-бетонных «карандашей» и другой причудливой формы башен, принадлежащих банкам и страховым компаниям: до 1999 года Ирландия была одним из европейских оффшоров. Из-за небольших размеров Изумрудного острова (чуть более 70.000 кв. км), Дублин почти в 8 раз меньше Берлина. Но зато он тоже — город-миллионер : здесь проживает почти четверть общего населения страны, которое составляет всего лишь около 4,58 млн человек.

Яркоокрашенные двери в домах георгианского стиля (18-ый век), построенных из тёмно-бордового кирпича, по-прежнему остаются визитной карточкой и одним из самых излюбленных фотомотивом этого города.

      А лидером по посещаемости среди ирландских платных достопримечательностей стал Дублинским зоопарк (парк «Феникс»), основанный в 1830 году: http://www.dublinzoo.ie .

     Судя по художественных и документальным фильмам, Дублин в 80-е годы прошлого столетия был столицей наркоманов. Хотя со времен экономического роста  (Кельтского тигра) шприцы больше не валяются на его улицах, но социальные контрасты и теперь даже в самом центре города сразу бросаются в глаза.  Проспект О'Коннел-стрит делит столицу на две диаметрально противоположные части: ухоженная и респектабельная (с роскошными бутиками, дорогими ресторанами и галереями, правительственным дворцом и знаменитым университетом) — с одной стороны, а с другой - словно «разноцветное лоскутное одеяло с причудливым орнаментом» (с вывесками на различных языках на магазинчиках, бистро, парикмахерских, пунктах проката и других заведениях, клиентами которых являются преимущественно иностранные студенты, эмигранты и гастарбайтеры). Она напоминает больше Бруклин и чайна (и другие) тауны, правда, в миниатюре: русско-украинский, польский, литовский, корейский и т.д..

Любителям «Гиннеса», живой ирландской музыки и арт-гурманам непременно советую побывать в культурном центре Дублина — на улице Темпл бар, в одном из самых старых кварталов между Дейм-стрит и рекой Лиффи, где слово «бар» означает лишь “location“: «расположение на речном берегу». Туристы со скромным бюджетом должны быть здесь предельно осторожными: сначала внимательно ознакомиться с картой напитков прежде, чем зайти, например, в Temple bar. Его, кстати, избегают посещать бережливые ирландцы.

Ведь никому из них неохота платить за пинту пива (всего-то поллитра) целых 7 евро!

Мне больше запомнилось посещение прохладным октябрьским днем старейшего в мире и самого большого в Европе мегалического (97 стоящих по внешнему, большому кругу каменных блоков) сооружения Newgrange, датируемого 3600 годом до нашей эры:  http://newgrange.com .

Оказывается, эта «Пещера Солнца», названная так еще в XVIII веке её английским исследователем Чарльзом Валланси, старше знаменитых Стоунхеджа и пирамид Гизы! Полномасштабные научные изыскания в ней начались лишь в 1962 году, хотя обнаружили её 337 лет назад, когда местным рабочим понадобился щебень для строительства дороги. 2

Этот круглый курган (высотой 13,5 м и диаметром 85 м) построен необычным образом:  только 5 дней в году, в точно определённое время -  с 19 по 23 декабря лучи восходящего

солнца проникают в маленькое (шириной всего 20 см) окно на входе, которое направлено строго на юго-восток, и попадают через узкий 22-метровый туннель-коридор во внутрь.  Тогда тёплым светом всреднем на 15-20 минут наполняется небольшая (вмещает около десяти человек) куполообразная камера с опорными стенами - каменными блоками весом 20-40 тонн и потолком -  полым 6-угольником, сужающийся кверху, высотой 6 м . Яркость света немного поблекла со времени его постройки из-за колебаний земной оси. Опорная стена — керб выложена из зелёных камней и проходит по всей длине, окружая насыпь, а его вход, отмеченный малым кругом камней высотой от полутора до 2,5 метров, украшает стена из белого кварца.

Древние зодчие владели не только секретами установки и крепления многотонных монолитов без цемента и других природных растворов, но и особым мастерством кладки, которое надёжно уже более 5-ти тысячелетий предохраняет от образования сырости во внутренних помещениях, не даёт воде проникнуть под землю, несмотря на влажный морской климат и частые дожди. Для этого на внешней поверхности перекрытия ими были сооружены канавки для стока воды и чашевидные знаки (у нас их называют ещё лунками), скрытые под насыпанными сверху слоями из камней и торфа, которые за столь длительное время настолько заросли сверху травой, что эту возвышенность принимали за природный холм многие столетия спустя и поселившиеся здесь позднее кельты.

Выдолбленные в камне орнаменты на внешних и внутренних стенах, в том числе в туннеле и камере, состоят из зигзагобразных линий, ромбов,  концентрических кругов (с одним центром), знаков кубка и кольца. Но чаще всего там встречается тройная спираль. Больше всего её изображений можно увидеть на входе, что по мнению исследователей, обозначает как бы символическую границу между царством живых и мёртвых.     

Официально Ньюгрейндж считается погребальным захоронением (корридорная гробница): там  обнаружили 2 мужских скелета, а на алтаре — обгоревшие человеческие кости. Но зачем каждый год тревожить покой усопших солнечных светом? !  А у древних кельтов были ритуалы с человеческим жертвоприношением и, возможно, они как раз и использовали это построенное ранее сооружение в своих священных обрядах.

Прежде всего на ритуальное, а не погребальное, на мой взгляд, назначение указывает наличие в купалообразном зале большой алтарной чаши и прорубленных ниш в стенах, обильно украшенных каменной резьбой. Учитывая, что попадание солнечных лучей через туннель во внутреннюю комнату происходит каждый год в одно и то же время - только на восходе с 19 по 23 декабря, а 22 декабря — день зимнего солнцестояния, я лично склонна считать, что Newgrange - культовое сооружение, пожалуй, самой загадочных ведической цивилизации и позднее использовалось для проведения таинственных обрядов древними магами - друидами (на Руси - волхвы) в честь празднества Йолья — самого главного, священного и могущественного божества. Великий 2-х-недельных языческий праздник состоял из 13-ти волшебных ночей: от начальной - нулевой (материнской, с заката 19 декабря) и до первого января, самой волшебной — любимого всеми нами Нового года.

Праздник Йоль (Yule) в русском язычестве  носит имя «Солнцеворот», который славяне называли «Коляда»  по имени самого главного бога солнца. Его рождение как раз и отмечали в день после ночи зимнего солнцестояния (2-й Ночи Йоля — 22 декабря по современному календарю), когда солнце начинало "идти на лето".  Поэтому символы тройной спирали могут означать всего лишь смену времён года, то есть аллегорическую смерть зимы и воскрешение природы весной.

Ньюгрейндж — это небольшая часть культового комплекса Бру-на-Бойн, состоящий из 40 могильников на площади в 10 кв км. Это примерно в 40 км от Дублина, в графстве Мит (Meath), в долине реки Boyne, название которой на местном языке означает «жилище богини Боанн» (Brú na Bóinne) . Древние кельты считали именно его (по-ирландски - Sí an Bhrú) курганом фей и свято верили, что в ночь «без времени» (на 1 ноября) духи выходят наружу. В древней мифологии здесь же был и дом бога Дагбы (Dagba, что в дословном переводе означает «хороший бог», символом которого считался котел, всегда полный еды, а также дубина для сражения с врагами) - супруга Боанн и их сына Энгуса - бога любви.

Мы были там в начале октября и не могли проверить, так ли это на самом деле или нет.

3 неделями спустя, на осенние каникулы, муж договорился со своим другом детства  (по отцу — ирландцем, а по матери — немцем) о посещении его дачи, которая находится на западном морском побережье. Мы решили ехать в направлении Galway, в провинции Коннахт http://www.galway.ie/en — одного из самых современных городов Ирландии.   

Отправились в дорогу субботним утром, 31 октября 2009 года, сразу после завтрака.  Ехать предстояло недалеко (250-300 км на северо-запад), но мы специально выбрали путь по проселочным дорогам, чтобы насладиться красотой бабьего лета ирланской глубинки.

Пользуясь случаем, мы специально остановились на смотровой площадке с шикарным видом на океан с высоких (около 120 м) отвесных серых утёсов из сланца и песчаника, образующих сверху ровное, словно срезанное ножом, зеленое плато, под интересным названием the cliffs of moher (не путать с «mohair» - «мохер»,  шерстью  ангорских коз): http://www.cliffsofmoher.ie .

     Это - настоящий рай для птиц (20 видов численнностью в 30 тысяч, среди которых самая большая популяция атлантического тупика с крупным оранжево-красным клювом.

А до этого за полчаса на небольшом пароме (на 20 автомобилей) пересекли морской залив с видом на порт Galway в устье реки Корриб. Было не холодно, но очень свежо, а ирландские дети бегали по палубе в футболках с коротким рукавом. По мнению моего мужа, у ирландцев, как и у тюленей, с детства под кожей накапливается особый слой жира, позволяющий легче переносить холод. Они никогда не кутаются и редко болеют.

К Голуэю мы подъехали только в 18 вечера и впервые за год пребывания в Ирландии попали  «в пробку», немного покружили по городу, но решили там погулять на обратном пути, чтобы как можно быстрее в этот же день добраться до места нашей ночёвки. Ведь нам предстоял ещё более сложный путь по почти безлюдным, пустынным местам, где только асфальтированная дорога — единственный признак цивилизации.

Для тех, кто ещё не в курсе, сообщаю, что на юго-западе Изумрудного острова растут

пальмы родом из Австралии (пáдуб и папоротниковая), агавы, раскидистые кипарисы, высокие рододендроны, которым может позавидовать и их Родина — греческий остров Родос, красавицы-туи и другие средиземноморские растения. Это я вижу каждый день из своего окна. Но то, что на отрезке протяжённостью всего лишь в 200 км возможен такой сногсшибательный калейдоскоп ландшафтов: влажные субтропики с представителями тропической флоры (заросли бамбука, например, в Kenmare), которые сменяются затем лесотундрой с ровными «квадратами» посадок из елей и других пород разных лиственных деревьев, наконец, холмистая полярная тундра,  переходящая в космический пейзаж,- это стало для меня настоящим открытием в этой поездке!

На северо-западе графства Клэр на площади около 1 300 кв.км (между скалами Мохер и заливом Голуэй) находится уникальная местность“Burren”( в переводе с кельтского - “каменистое место”), на юге которой находится одноимённый Национальный парк: http://www.burrennationalpark.ie . Абсолютно плоский остров Арон, расположенный по соседству, является её геологическим продолжением,

Это - единственное в своём роде природное явление, образованное серой осадочной (бывшие морские раковины и скелеты морских организмов) горной породой. Подобное ему есть только в Alvars на шведском острове Öland, на полуострове Bruce в канадской провинции Онтарио и там же, в Канаде, в разных районах южнее Больших озёр.  Её ещё зачастную сравнивают с лунной поверхностью: огромные поля расчленены неглубокими (иногда по колено) трещинами на многочисленные четырехугольные известковые плиты.

Своим возникновением они обязаны дождевой  воде (она, как известно, и камень точит), значительно поднимающей уровень подземных вод, и скапливающейся там до сих пор в результате многочисленных осадков в Turloughs (зимние озера). В расщелинах растёт и трава и цветы, но я не рекомендую никому там гулять, так как каждая 25-я плитка может провалиться! Унылая и одновременно завораживающая местность! Завоеватель Ирландии – известный английский  генерал Оливер Кромвель так писал о ней: “Ни одного дерева, где повесить врага, ни одной лужы, где его утопить, и нет земли, чтобы его закопать!”.

Когда сюда пришли первые поселенцы — достоверно не известно, но ещё задолго     до кельтов. Их привлекла удивительная особенность этих мест — пастбища, на которых круглогодично можно было овцам найти пропитание. Известковые плиты (местами до  900 метров в ширину) обладают удивительным свойством природного аккумулятора:    они поглощают исходящее от солнца тепло и медленно отдают его в холодное время.    Эта особенность в сочетании с умеренными круглогодичными температурами (влияние тёплого течения Гольфстрим) создали прекрасные условия для древних скотоводов. Поэтому до сих пор здесь сохранились следы этой загадочной, практически, неизвестной нам культуры, в том числе десятки дольменов, представляющих собой гигантские блоки, как например, один из известнейших среди них в Бурренской долине - Поулнеброун (Poulnabrone), построенный задолго до началы христианской эры, в период мегалической цивизиции:

пс: фото взято отсюда http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/ireland-photos/#/megalithic-monument_6789_600x450.jpg

Но мне лично больше всего запомнился совсем другой эпизод, связанный с Burren.   

Мы спускались по не очень крутому, особенно, по сравнению, с Альпами, горному перевалу где-то на высоте чуть больше 1 тысячи метров. Горные вершины - абсолютно «лысые» или голые, то есть без мха, зарослей вереска или папоротника, да и к тому же, как правило, словно «срезанные» ножом, как плато утёсов Мохер, хотя те были зелёными, а здесь всё такое серое.  Инопланетный, абсолютно безлюдный ландшафт! А, когда они остались позади и спуск закончился, то мы снова очутились на берегу морского залива, где росли пальмы! Такой маленький «кусочек» Италии, скорее, её севера с прекрасными озерами Лагамаджоре и Комо, но без великолепных вилл, как у Джорджа Клуни и других дворцов, а только  со стеклянным шоппом причудливой формы с интересными моделями местной одежды и трикотажа, а также довольно-таки недешевыми сувенирами, включая керамику и изделия из хрусталя, выпускаемого в графстве Уотерфорд. Я была тогда очень удивлена наличием магазина с ресторанчиком в таком безлюдном месте. Оказывается, что предприимчивые ирландцы их специально построили в таких пунктах, куда постоянно летом приезжают обеспеченные иностранные гости. Трудно поверить, но в конце октября-начале ноября в этой, далеко не южной стране, было ещё довольно-таки много туристов, поэтому нам потребовалось время, чтобы найти место на автостоянке. А что же там летом творится?! Единственная проблема таких вот эксклюзивных туристических шоппинг-центров в том, что они обычно закупают новый товар 1 раз в году (в марте) и в итоге здесь только одна официальная осенне-зимняя распродажа остатка товаров, а не сезонная акция. Ведь они с ноября по март или даже апрель обычно закрыты.

Подышав морским воздухом и подкрепившись довольно-таки приличным яблочным штруделем и крепким чаем, мы поехали дальше, а путь наш лежал теперь в Connemara.

Ирландцы раньше говорили: «Иди к чёрту или в Соннемара!». Это - самая бедная по растительности местность, то есть выживать там было, пожалуй, также мучительно, как и в аду. Хотя овцы, которыми славится Ирландия, находят траву и здесь: у подножья между камней почти лысых гор и на их верхушках. Поэтому овцеводство есть и в этом Господом забытом регионе, а вот коровы-пеструшки — на изумрудной траве южной части острова.

Быстро наступили сумерки, а мы еще только пересекали пустынную часть Каннемара. После 20 часов вечера стояла такая темень, как говорят: «вырви глаз»! Представьте себе совершенно тёмную (вообще без столбов электропередач и фонарей), узкую и когда-то давно заасфальтированную дорогу в  той части долине Дельфи, где почти нет деревьев и кустарников, вдали - лишь смутные очертания давно потухших вулканов,  огромное чёрное небо с проглядывающими сквозь причудливой формы тучи холодными звездами,  и больше никого и абсолютная тишина. Однако, как оказалось, мы не были так одиноки! Когда муж остановил машину и погасил фары, в кромешной темноте вдруг совершенно неожиданно появились 2 горящих глаза, затем рога и копыта! Напоминаю, что была ночь Самайна (Samhain) -  ночь безвременья,  как называли её древние кельты. Они твёрдо верили, что именно тогда стиралась граница между мирами: вся нечистая сила  устремлялась из своих подземных жилищ обители мёртвых, наполняя собой мир живых.  Я до этого момента и предположить не могла, что у баранов так светятся глаза в ночи,   как и у кошек! Нам пришлось ехать медленнее, чтобы не потревожить спокойно лежащих вдоль дороги и мирно жующих траву овец, которых совсем не беспокоили проезжаюшие изредко автомобили.

Наконец-то, в 9 часов вечера мы добрались до деревушки, в которой находился дом друга нашей семьи. Но в темноте муж сразу не смог отыскать заветный поворот, а без него самостоятельно  найти дачу не преставлялось возможным, так как у тамошних улиц нет названия и нет номеров домов. Хорошо ещё, что в такой неурочный час по улицам бродили, переодевшись в фей, правда, во всём черном, девочки-подростки и собирали сладости по домам. Одна, очень даже миловидная ведьмочка , подсказала нам, когда нужно свернуть к дому «Красной шапочки», так прозвали расположенный неподалеку от  разыскиваемой нами дачи коттедж. Ну прямо как в сказке, вернее, в фильме ужасов, как затем выяснилось! Мы свернули несколько раз, согласно данному совету, и стали уже спускаться вниз, как муж вдруг резко затормозил и крепко выругался. Слава Богу, что он вовремя заметил и молниеносно среагировал, а то бы ещё несколько метров и мы плавно, благо скорость была минимальная, скатились бы прямо с горки в океан!

Напомню: была абсолютная темень, дул сильный ветер с дождём, грунтовая узкая (для проезда только одной машины) дорога по дну природной разщелины, а на пригорке мирно пасутся бурёнки. Пришлось сдать назад и хорошо, что было немного свободного места на последнем повороте,  где хоть как-то можно было развернуться! Итак, пришлось искать заново. Наконец-то, мы всё-таки нашли дом нашего друга, но там почему-то не оказалось ключа от входной двери в заранее условленном, потайном месте. В итоге нам пришлось поехать в ближайший городок и остановиться в гостинице. С номером нам повезло: очень приличный и чистый, а главное уютный и с 3-мя отдельными кроватями. Да и цена была низкая, ведь сезон уже закончился и туристов там было мало.

Вот так, хэппи эндом закончился этот вечер мистических дорожный приключений! Вот и не верь после этого древним кельтам, которые сидели дома в ночь Самайна, гасили свет и ставили на окна черепа, чтобы отпугнуть злых духов, и угощения, чтобы приманить добрых. Отсюда и пошла традиция «угощения и розыгрыша» в популярный и в наши дни праздник Хеллоуин. А у нас, как на зло, не оказалось с собой сладостей, чтобы угостить симпатичных местных ведьмочек, вот и порезвились души их прапрабабушек над нами!

Потом, правда, выяснилось, что буквально за день до нашего приезда на даче сломался обогревательный котел и сосед забыл оставить для нас ключ после ухода электрика.

Окрестности там потрясающе красивые — самый длинный морской «рукав» (фьорд), который очень глубоко «врезается» в сушу. И дышится славно перенасыщенным солью океанским воздухом, и сосны и песок, ну прямо, как в Прибалтике! А ночью небо там такое звёздное, слышно морской прибой, а днём видно пиратский островок. Сидишь себе  на просторной , застеклённой веранде (soon room), в уютном кресле, укрывшись тёплым  шерстяным пледом, пьёшь крепкий душистый чай или ирландский кофе с шарлоткой из крупных зелёных яблок (местная Антоновка), сорванных с раскидистой старой яблони в саду под окном, и наслаждаешься жизнью без стресса и окружающей природой, несмотря на ветер с дождём...

Ровно через неделю, в воскресенье, с утра пораньше мы возвращались домой, и погода была облачная, но не пасмурная. Перед нашими глазами предстал совершенно иной, не жуткий, а фантастический пейзаж ирланской Delphi, названной так одним английским лордом, за поразительное сходство, на его взгляд, с загадочной Дельфийской долиной в Греции. Зелёно-серый горный массив зеркально отражался в кристально чистой глади небольшого озера у его подножья таким образом, что было не понятно, где заканчивается суша, а где начинается водная поверхность. А ещё всё это было похоже на  причудливый зеленовато-серый айсберг, многометровая подводная часть которого виднелась сквозь воду, или даже на прикорнувшего гигантского динозавра. Сейчас можно фантазировать сколько угодно, но главное в другом. Это —  испытанное тогда и не забытое до сих пор удивительное чувство единения с космосом и с этой первозданной природой: ведь, если бы не узкая дорога, покрытая серым асфальтом, то можно было себя представить первыми людьми на этой загадочной планете. Недаром Ирландия (Изумрудный остров) у тибетских монахов до сих пор считается одним из самых мистических мест на земле.

Кстати, мы были не одни, а ещё английские журналисты с мощными фотокамерами.  И вдруг, как будто по мановению волшебной палочки, все присутствующие там разом замерли в изумлении от необъяснимого чувства, нет, скорее, невыразимого ощущения: едва уловимое дыхание или воздушный поцелуй вечности ...

       Наверное, ради таких перехватывающих дыхание моментов и стоит путешествовать!