Ирландские каникулы, 2 часть

   Лето  2011 года в Ирландии было дождливое и довольно-таки прохладное. Но мы даже на время не собирались покидать остров: в Южной Европе стояла тогда ужасная жара, а в Германии свирепствовала кишечная палочка. Как говорится, бережённого Бог бережет!

     В самом начале ноября мы поехали в графство Offaly (в 250 км на запад от нас), чтобы посмотреть замок с парком, где находится очень необычное сооружение — огромный частный телескоп. День выдался замечательный: на иссиня-голубом, словно тщательно вымытом, небе - ни облачка. Так бывает лишь поздней осенью или ранней весной, то есть в переходный к (от) зиме (ы) период из-за почти  100% влажности воздуха. Краски ещё не опавшей листвы поражали своей насыщенностью -  кроваво-алые, как на рекламном щите. Вспомнилось: «Люблю я пышное природы увядание, в багрец и в золото одетые леса».

    После неуютных, с обильными осадками и отсутствием тепла, летних месяцев и первой половины осени, у нас наступил «золотой» ноябрь: 2 недели сухой и солнечной погоды, при температуре днём + 12 (почти лето!) -  настоящий подарок Небесной Канцелярии.

     Замок Бирр  до сих пор находится в частном владении - резиденция дворянского клана. Поэтому экскурсий по нему нет, а попасть во внутренние помещения можно только во время концертов классической музыки, проводимых время от времени в его музыкальном салоне. Большое серое здание впечатляет своими размерами и похоже на крепость! Оно было увеличено в высоту и перестроенно в готическом стиле в начале 19-го века.

     Его история начинает свой отсчёт со времён раннего средневековье (1170 год) - англо-нормандская крепость, затем с XIV по XIIV века — семейное «гнездо» клана О´Kэреллов. А с 1620 года он был пожалован  вместе с прилегающими к нему  5-ю кв. км земельных угодьев сэру Лоренсу Парсонсу (1-ому графу Росс). В настоящее время там проживает уже 7-ой его потомок.

     Один из прежних владельцев Birr Castle (William Parsons) был большим оригиналом и осуществил в 1845 году уникальный для того времени по смелости инженерной мысли и техническому решению проект - самый большой тогда в мире телескоп (17 м в длину)  с 183-сантиметровым рефлектором, что позволило заглянуть дальше в космос. Замок Бирр стал центром астрономических исследований, где проводились, например, измерения температуры луны, туда любили приезжать не только известные учёные, такие как, Чарльз Бэббидж (английский математик, изобретатель первой аналитической вычислительной машины), но и коронованные особы, в том числе и Наполеон IV. В годы Первой мировой войны металлические конструкции пошли на переплавку для оборонных нужд, а зеркало хранилось в Музее науки в Лондоне. И только в 90-е годы 20-столетия телескоп удалось полностью восстановить. На территории замка действует Ирландский центр истории науки, где рассказывается о деятельности местных астрономов и ботаников, которые внесли достойный вклад в мировую научную сокровищницу: http://www.birrcastle.com .

      И всё же главная прелесть именно в прилегающем парке с самой высокой, согласно книге рекордов Гиннеса, 300-летней живой изгородью из самшита. Там поздней осенью стоит такая тишина и покой, что кажется, будто время остановилось, и можно встретить на его дорожках бывших владельцев, прогуливающихся вместе со знатными или просто  известными гостями, среди которых предостаточно представителей местной богемы. А некоторые ирландские писатели и поэты, ставшие позже величинами мирового масштаба и гордостью ирландской нации, подолгу жили в этом гостеприимном доме. Сколько же свиданий было назначено у античных статуй в укромных уголках сада с его тенистыми арками и фигурным вечнозелёном лабиринтом или же возле романтичного подвесного моста через быструю речушку?!

  Небольшой местный пруд с зеркальным отражением золотой листы плакучих берёз и осин  - словно ожившая картина сказочных полотен Васнецова. И немногочисленные посетители парка, как и мы, обязательно останавливались там, словно завороженные,  наслаждаясь тишиной и любуясь этой застывшей красотой увядающей природы.

В 40 км от замка Бирр в городке Талламор в графстве Оффали есть музей в здании бывшей винокурни, где в 1829 году под руководством Майкла Моллоема было начато производство легендарного ирландского виски Tullamore. А сейчас там с любовью к историческим деталям воспроизведён подробно весь прежний технологический процесс.  Само название в переводе с кельтского означает «большой холм». Однако сокращение Dew, которое можно и сегодня увидеть на бутылках, увековечило имя и фамилию не  последующего владельца —  капитала Бернарда Дейли, а его друга и главного менеджера мистера Daniel E. Williams. Именно благодаря его предприимчивости, коммерческой смекалке и недюжему таланту руководителя удалось обойти всех других ирландских производителей, сделав надолго этот продукт самым популярным в конце 19-го и начале 20-го веков в объединённой Отто фон Бисмарком Германии, а также во Франции, Дании,  а затем и в США. Причем там не обошлось без патриотизма многочисленных ирландских эмигрантов, которые и на чужбине поддерживали своих бывших соотечественников и не меняли веками устоявшихся питьевых пристрастий. Старую винокурню пришлось всё же закрыть и с 1959 года была открыта новая, поближе к южному морскому порту страны в городе Корке. Там ежегодно производят около 2,5 млн бутылок и затем экспортируют в более чем 80 стран мира: http://www.tullamoredew.com .

А сам напиток до сих пор готовят из мягкой местной воды и отборного экологически чистого ячменя, выращенного в самом центре острова. Есть и такие сорта, когда зёрна предварительно обжаривают, что придает напитку неповторимый прозрачно-янтарный оттенок.  Этот виски - один из самых мягких в мире благодаря тройной дистилляции (перегону). После 10 лет хранения в дубой бочки Tullamore вполне может посоперничать на вкус даже с такими благородными напитками как бренди или французский коньяк, несмотря на то, что его делают из злаковых, а не из сочных ягод винограда. В этом музее была также информация о производстве ликера из местного мха, но, к сожалению, без возможности его попробовать. Я ранее очень предвзято относилась к виски, но там я решилась их отведать. Выпив совсем немного в общей сложности, но смакуя при этом каждый глоток, я затем всю обратную дорогу проспала  как младенец и голова на утро не болела. Вот что значит отличное качество 43%-градусного напитка! Напротив входа в музей  - канал, который использовали для транспортировки огромных бочек.

Через пару недель, как оказалось потом, в последний сухой и теплый день «золотого» ноября, мы пошли прогуляться в Национальный парк (8 км от нашей деревушки). Но выбрали не центральный вход с высокой чугунной оградой, как обычно, а тот, что рядом со сторожкой из серого камня с деревянной белой резьбой под крышей. Но направились мы затем не в сторону особняка, а к бережно сохраняемым развалинам бывшего мужского францисканского средневекового монастыря, основанного ещё в 1148 году. Рядом с ним -

старинное кладбищем с кельтскими крестами, на котором теперь уже редко кого хоронят. Как оказалось, там погребены два известных поэта: Эоган Руа (Рыжий) О’Салливан  - в  1782 году. Он был один из последних традиционных ирландских поэтов, писавших на родном языке, и недавно - Джон О’Донахью, который был нашим современником, учёным (философом, культурологом), автор удивительной книги «Кельтская духовность», где он через поэмы, песни, легенды, молитвы передал характер и душу своего древнего народа.

     Национальный парк Килларни площадью около 10 гектаров – изумительный пример отношения к нетронутой природе: http://www.killarneynationalpark.ie . Он был основан в 1932 году и расположен в окружении самых высоких гор острова (до 1039 м над уровнем моря), где с начала ноября до середины апреля периодически лежит снег, а также является «жемчужиной» одно из самых знаменитых ирландских туристических маршрутов «Ring of Kerry“ в одноимённом графстве, полуостров Айверах: http://www.ringofkerrytourism.com

      Если позволяет погода, то есть не идёт проливной дождь, здесь можно круглый год кататься на велосипеде, верхом или в повозке, запряженной резвой лошадкой местной породы, а в сухую и не очень ветренную погоду осмотреть  причудливые меловые скалы  и гроты с большой моторной лодки с гидом, водиночку/в группе на каноэ, поудить финту и шэд (вид сельди), или просто прогуляться, например, к Torc водопаду или к Dinis Сottage (кафе со столиками на улице), что находится рядом с выгнутым дугой мостом, соединяющим озера: Lough Leane - Большое и Muckross Lake — Макросс; немного дальше есть еще и третье  -  Upper Lake — Верхнее: http://www.vacationkillarney.com .

       Макросс-хаус (Muckross House) – просторный музей-усадьба (45 комнат с прекрасно сохранённой обстановкой, например, парадные залы в стиле английской королевской династии Тюдóр), был построен на берегу одноимённого озера в 1843 году по планам известного  шотландского архитектора Уильяма Берна для англо-ирландского политика, члена Английского Парламента  Генри Артура Герберта и его жены-художницы Бельфорт Мэри, которая очень любила писать местные, поразительные своей неброской красотой ландшафты. Это имение стало четвертым в Ирландии для этой знатной семьи.

Затем через 7 лет рядом с ним был сооружен парк в английском стиле с неприменным розарием и террасей, а также оранжереей для редких цветов. В 1972 году был обустроен ещё и дендрарий с экзотическими деревьями из Австралии, Африки и Южной Америки.

Эта резиденция известна еще тем, что в 1861 году ее посетила сама королева Виктория. Правда, для принимавщей стороны этот визит имел печальные последствия: расходы на прием оказались настолько обременительными, что в 1897 году особняк забрали за долги и в 1899 году он перешёл к лорду Ardilaun — одному из членов семьи Гиннес - владельцев знаменитой пивоварни. Но он сам там никогда не жил, а сдавал этот особняк для охоты представителям высшего света. Американский магнат, сделавший огромное состояние благодаря успешному развитию горнодобывающей промышленности в начале 20-го века, William Bowers Bourn II подарил его в 1911 году своей дочери Мод и ее мужу-сенатору Артурy Винсентy на их свадьбу. После смерти Maud в 1932 году ее муж и отец передали особняк вместе со всем имуществом  и 4 гектарами угодий в дар ирландской нации.

В наши дни Национальный парк можно бесплатно посетить в отведенные для этого часы, а музей — за небольшую плату:  http://www.muckross-house.ie . Очень рекомендую пройтись по его просторным залам на первом этаже, обильно украшенным старинными картинами, настенными коврами, а также охотничьими трофеями, среди которых есть и головы истреблённых ирландских оленей. Здесь очень тщательно сохранена  не только обстановка конца XIX и начала XX вектов, но и подлинный аристократический дух.

На территории имения есть и настоящее ирландское подворье с жилым домом, где воссоздана жизнь местных крестьян в период с 1930 по 1940 годы с полным набором сельскохозяйственных орудий, а также кузница, шорная, где изготавливали ременную упряжь и другие изделия из кожи, и мастерская плотника. А специально нанятый фермер демонстрирует всем желающим, как работали его предки.

      Отличительная особенность этого парка — огромные, словно деревья, 160-летние кусты рододендронов, завезенные сюда из Греции еще в 1850 году. А теперь они радуют посетителей буйством своих самых разных цветов и оттенков (белые, розовые, тёмно-бордовые, фиолетовые, пурпурные и даже жёлтые) с начала апреля и до конца июня.

       Благодаря повышенному содержанию влажности воздуха (воткни палку в землю и она покроется отростками) и мягкому климату (влияние теплого течения Гольфстрим) здесь деревья и растения, как правило, «крепыши» с размером XXL: гигантские корабельные сосны, с широченными раскидистыми кронами дубы, кипарисы и тисы, пышная высокая туя, мамонтово дерево - секвойя, магнолия, эвкалипты, осины, грабы,различные виды ели.       

     На полянах и лугах с сочной травой зачастую можно увидеть грациозную косулю или благородного оленя с увесистыми рогами; там в лесной чаще живут упитанные барсуки, куницы и белки, черные дрозды, клушица - родственница альпийской галки;  крапивники заливаются замысловатыми трелями, сродни соловьиным,внешне же напоминая воробьев; не дают размножиться мышам самые быстрые в мире  живые существа - соколы сапсáны, чья скорость в пикирующем полете - 322 км в час; местные озера облюбовали белолобые гуси с тёмным оперением, как и изящные белые, черные лебеди и многочисленные утки.

    Чуть дальше на берегу Лох-Лейн - хорошо сохранившийся замок Ross, построенный в 15-ым в. для правящего местного кланa O'Donoghue, - типичная крепость средневековых ирландских вождей с башнями (круглыми по углам и одной массивной по центру), внутри — дубовая мебель 16-17 вв.. Согласно легенде, главу клана O'Донахью утопила нечистая сила вместе лощадью, где он живёт на дне в большом дворце и до сих пор. «Loch Léin“ на кельском - «озеро обучения»: на его острове Inisfallen св. Финианом Прокаженным в 7-м веке был основан монастырь ирландско-шотланской церкви. Там с 1215 по 1320 годы на латыни и по-кельтски написаны старейшие ирландские средневековые хроники (Annals of Inisfallen), в том числе о жизни Св.Патрика /он принес христианство на языческий остров.