Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (3 часть)

Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (1 часть)
Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (2 часть)
Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (4 часть)
Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (5 часть)
 

Николай Баландинский
Фото автора
27.03.2003г.

Город Дессие если и представляет интерес для путешественника, то лишь как место ночлега. Он слишком неказист и население его выглядит тоже каким-то зачумленным. Когда утром грузили наши вещи, нас сразу окружила толпа попрошаек. Об эфиопском попрошайничестве следует сказать особо. Оговорюсь сразу: испанские плутовские романы воспитали у меня стойкий циничный иммунитет против "сами-мы-не-местные" любых категорий. Но здешнее нищенство, безо всякого сомнения, настоящее, и на фоне деревенских или даже городских халуп выглядит естественно. Страна действительно бедна. Полезные ископаемые остались в Эритрее, а каменистая земля Эфиопии отнюдь не скатерть-самобранка. Эфиопия живет своим сельским хозяйством и иностранной гуманитарной помощью. Натуральный обмен при этом превалирует над денежным, а потому на руках наличности не так уж много. Одна бырра в качестве "гонорара" за позирование перед фотокамерой - уже хорошо. Пять бырр - очень хорошо, а уж десятибырровая купюра сродни гонорару профессиональной супермодели судя по тому, с какой восхищенной благодарностью она принимается.

Однако строить из себя щедрого благотворителя или брать на себя роль Матери Терезы не стоит. Если и сунуть кому-то бумажку или монетку, то незаметно, иначе налетит толпа попрошаек и от нее отделаться будет очень трудно. Если пытаться одарить кого-то печеньем или конфетами, то не надо отдавать их в одни руки в надежде, что они сии дары справедливо распределят. Отнюдь. Здесь другой закон: что схватил, то твоё. А справедливость для себя будет устанавливать сильнейший, т.е. тот, кто конфеты отберет. Слишком часто доходит дело до драки, когда "осчастливленного" жестоко бьют всем миром, стараясь отобрать то, что пожертвовал заезжий белый человек. Ну чему их только Менгисту Хайле Мариам учил? Не впрок пошли уроки коллективизма...

По обочинам эфиопских дорог то и дело попадаются остовы сожженных грузовиков, подбитые бронетранспортеры и танки. Это тот же Товарищ Менгисту неудачно оборонялся от повстанцев. Гражданская война в Эфиопии была войной между Севером и Югом, так сказать. Более благополучные - Эритрея и Тыграй воевали с Аддис-Абебой. После войны жизнь слаще не стала, да и вряд ли, по большому счету, когда-нибудь кардинально улучшится; в горах нефти нет. Как же часто это бывает в истории, особенно после свержения марксистских режимов: пусть мы бедные и никому не нужные, но зато свободные! Теперь главное, о чем просят иностранцев, это... "пластик". Имеются ввиду пластиковые бутылки из под воды. Мы от них с радостью избавляемся. Еще большая ценность - туалетная бумага. Персонал гостиниц только ждет момента, когда постоялец вынесет вещи. Стоит постояльцу вернуться за чем-нибудь в номер, иногда по очень большой надобности перед дальней дорогой, глядь, а остатки туалетной бумаги и обмылочек уже исчезли! Еще номер-то не начинали убирать, а эти два предмета уже "списаны". М-да...

Дорога до Лалибелы тяжелая, но очень живописная. Ландшафты сменяются одни за другими, всё время разные. Уже потом, несмотря на изматывающую тряску, мы начинали понимать, что иначе Эфиопию и не увидишь, и не поймешь. Конечно, можно самолетом. Но тогда останутся просто прилеты в города, которые, откровенно говоря, не особо впечатляют. А сама страна во всем разнообразии природы, человеческих типов, сельской архитектуры будет лежать где-то там, далеко, "между". Напрашивается вывод, что на путешествие по Эфиопии нужно объективно в полтора раза больше времени, чем выделили мы. Эта страна для тех, кто никуда не торопится. Да и само время здесь течет по-другому! Спрашиваю водителя, сколько нам еще ехать. "Отсюда?" - переспрашивает. Они все время так переспрашивают. Как будто меня интересует расстояние до Лалибелы из Аддис-Абебы или из Москвы. "Семьдесят километров!". Сверяем с картой. Точно, порядка семидесяти. Едем три часа, гоним со скоростью 40-50 км в час. "Скоро Лалибела?" . "Через 25 километров!". Ну как, как такое может быть? Мальгета смотрит на часы, высоко поднимая руку, и мой взгляд падает на циферблат... По спине бегут мурашки, а потом со мною начинается истерика. Точнее, приступ неуемного истерического хохота. У него на часах - 11 утра. А сейчас по-нашему (в Эфиопии время Московское) - семь вечера. Придя в себя, вспоминаю, что действительно читал о том, будто день в Эфиопии начинается с рассветом. Чего ночные часы-то считать почем зря? Всё равно спишь. И летоисчисление у них другое. Сейчас мы не в феврале 2003-го, а в июне 1995-го. То есть, мы еще не встретились и не познакомились (первое знакомство произошло в начале 2000-го). И месяцев в году не 12, а 13, правда, тринадцатый месяц совсем короткий, всего пять дней. На старых рекламных плакатах 50-х годов, зазывающих первых туристов в Эфиопию, написано, что здесь "солнце светит 13 месяцев в году". Или: "Стань на семь лет моложе!". Обе фразы повторяются на плакатах по сию пору. Выходит, принимая во внимание странную растяжимость эфиопских километров, мы сейчас как-бы вне времени и пространства. В параллельном мире!

Эфиопские названия что-то навязчиво напоминают. Рохан, Гондар (Гондэр на наших картах). А-а, так это же из "Властелина колец"! Выходит, Толкиен использовал не только кельто-англо-саксонское наследие, но и "общечеловеческое". Сами же абиссинцы вообще большие придумщики; король Лалибела, правивший на рубеже XII и XIII веков и начавший строительство церквей, вырубленных целиком в скальной породе, наделен народной молвой теми же сверхъестественными способностями, что и волшебник Мерлин у германцев. И церкви-то не сам он сооружал, а с помощью ангелов. В честь него Рохан был переименован в Лалибелу. Всего здесь 11 "монолитных" церквей, розовых или коричневатых, по цвету вулканического туфа, из которых они вырубались.

6 храмов входят в так называемую "северную группу церквей" (Бэте-Марьям, Мэдхане Алем и др.) , 4 - в "восточную" ( Бетэ-Эммануэль, Абба Либанос, Бэте Маркориэс, Габрыэль Руфаэль), а недалеко от последней - одиноко стоящая церковь Святого Георгия.

Хотя сказать, что церкви "стоят", сложно. Стоять-то они могут на поверхности земли, а здесь они даже ниже ее уровня...При входе в "северную группу" взимается плата: 100 бырр (11,5 USD) за вход и плюс к этому 150 бырр за видеокамеру. Билет позволяет посетить и "восточную группу" , и Церковь Георгия. Даже если снимать не собираешься, платить за камеру всё равно придется. Снаружи и внутри церквей, соединенных между собой коридорами, проходами, также вырубленными в горной породе, и священнослужители, и миряне позируют охотно, от объективов не прячутся. Священники выносят из алтарей церемониальные кресты, демонстрируют их туристам.

Показывают даже посох и крест самого короля Лалибелы. Его могила находится в часовне Бэте Голгота (Голгофы). Можно получить и благословение батюшки. Он дает сначала поцеловать "ручной крест", который всегда при нем, а потом, если какая хворь одолевает, он этим крестом проводит по всему телу, по всем конечностям страждущего. Ирина, получив такое благословение, по ее собственному признанию стала лучше видеть и бросила курить. Правда, ненадолго. Все вариации крестов продаются в лалибельских сувенирных лавках, не очень, кстати говоря, многочисленных. Самый большой и красивый металлический церемониальный крест купил Александр Аватович, однако из-за размеров ему приходилось постоянно носить его в руках...

Однако тот, кто ожидает увидеть внутри храмов Лалибелы что-то невероятное, будет несколько разочарован: их интерьер аскетичен, как само абиссинское христианство, и только в Бэте Эммануэль декор более разнопланов. На стенах, колоннах, сводах церквей и часовен попадаются отдельные участки росписи или горельефы с крестами, но всё это очень фрагментарно. Внутри царит прохладный полумрак. В храм надо заходить, сняв обувь, поэтому нас всё время сопровождает "shoes boy" - "шуз-бой", т.е. такой специально обученный мальчик, который за нашей обувью следит, пока мы по церквям ходим.

Обувь - отдельная песня. Помимо "пластика" ребятня выпрашивает кроссовки. Дают свои адреса с тем, чтобы "мистер" прислал вышедшую из употребления обувь. Как говорится, и смех, и грех! Живущим как бы вне современных систем коммуникаций, им и в голову не приходит, что отправка посылки с поношенными кроссовками обойдется "мистеру" в три раза дороже стоимости самой этой обуви. Можно, конечно, отправить посылку с условием оплаты ее получателем, но "получателю" придется год копить деньги для этого. Вообще, здешняя молодежь, видящая иностранных туристов в сто раз чаще сельских сверстников, более назойлива и изощренна в выпрашивании "гуманитарной помощи". Суют под нос петицию на английском языке, где испрашивается сумма 180 бырр для покупки мяча для футбольной команды Лалибелы. Т.е. футбольная команда есть, но мяча нет, а потому и команды по-сути нету. Или тетради просят для школы, или ручки. Но больше всего одолевают в Лалибеле не школьники без канцелярских принадлежностей и не футболисты без мяча, а мухи. Сказывается отсутствие канализации в городке. Недалеко от церкви Святого Георгия, благодаря своему необычному крестообразному плану ставшей символом Лалибелы, находится что-то вроде общей выгребной ямы, недалеко от которой торгуют сувенирами "религиозного содержания". Тут и запах, и мухи и уличные приставалы. Не очень приятное место, однако, хоть и святое...

Сам городок Лалибела своей "гражданской архитектурой" тоже интересен. Жилища горожан - это увеличенные тукули, но только они имеют несколько этажей и целиком каменные. Напоминают чем-то домики Цветочного Города, в котором жили Незнайка и компания.

Они такие же круглые в плане, только более грубые, естественно. Один из "домиков" мы посетили. В нем живет сестра Петроса (сам он из этих мест). Она нам устроила своеобразную "кофейную церемонию" по-абиссински. Абиссиния, она же Эфиопия - родина кофе; всего 1 бырра за чашечку крепкого кофе в любой придорожной харчевне. Угостила нас хозяйка инжерой с вкусной подливой, курицей и яйцами. Во время совместной трапезы в "залу" зашла девушка лет семнадцати в футболке с портретом Бен Ладена. Мы поинтересовались, без задних мыслей и из чистого любопытства, почему она в такой футболочке. Она смутилась и убежала. Потом нам объяснили, что она испугалась, будто мы американцы и её осуждаем. Мальгета и Йоханес поведали, что они здесь, в Эфиопии, поддерживают Бен Ладена поскольку люто ненавидят Америку. Да. Пожалуй, только русский человек может и любить, и ненавидеть с размахом. Мы и Бен Ладена не любим, и Америку не любим тоже.

В Лалибеле попробовали "тэж" - медовуху местного розлива, которую отыскать в Эфиопии не очень-то легко, хоть это и национальный напиток. После двух бутылочек хорошо даёт в голову. Пиво промышленного производства в Эфиопии тоже неплохое, особенно "Дашен". Производят еще джин, но он сильно одеколоном "Шипр" отдает.

Теллу - нефильтрованное домашнее пиво - тоже пробовали, но пришли к выводу, что тэж гораздо лучше. И тэж, и телла суть напитки "кустарного производства". Приготовляют их и подают в небольших семейных "кабачках", которые не сразу-то и найдешь, только по-знакомству могут туда проводить. Да и не в каждом местечке такие места бывают. В Лалибеле подавали тэж в бутылочках формы медицинских колб, в Гондаре - в стаканах. Средняя цена - 7-8 бырр за бутыль. Теллой нас угостили в монастыре Святого Георгия на озере Тана. Монахи не токмо воду пьют.

Лалибела лежит на высоком плато, среди альпийских лугов. Под вечер становится так холодно, что впору надевать джемпера и куртки. Пожухлая трава сменяется ниже террасами, зеленеющими, как сочные луга в Новой Зеландии. Можно только восхищаться трудом земледельцев, поколениями сооружающих и поддерживающих эти сооружения, в своем роде, без сомнения, одни из древнейших на Земле. Ближайший район террасного земледелия находится по ту сторону Красного Моря - в Йемене, который связан с Эфиопией нитями общей истории. Предки современных арабов, поклонявшиеся в ту пору Луне, а не Аллаху, примерно в VI в. до н.э, а то и раньше, в массовом порядке стали переселяться из Аравии на эфиопские нагорья. Они смешались с местным кушитским населением (к кушитам принадлежат сомалийцы, афары, оромо и другие народы, населяющие помимо Эфиопии Джибути, Сомали, и Север Кении), превратив их почти в стопроцентных семитов и подарив им тонкие черты лица, так восхищающие путешественников. Кроме того, "праарабы" принесли сюда свою письменность. "Гимьяритское письмо", правда, в видоизмененном виде, сохранилось только здесь. Отдельные надписи можно встретить в Йемене, где в какой-нибудь горной деревне вам покажут полустертые буквы, которым как минимум 2000 лет, на стене проёма въездных ворот, но прочитать их уже никто не сможет. В Эфиопии же буквы эти до сих пор в обиходе.

Читать дальше >>>