Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (3 часть).

Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (1 часть).

Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (2 часть).

Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (4 часть).

Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (5 часть).

Николай Баландинский (http://www.cochevoy.narod.ru/Abyssinia.html)
Фото автора
27.03.2003г.

Город Дессие если и представляет интерес для путешественника, то лишь как место ночлега. Он слишком неказист и население его выглядит тоже каким-то зачумленным. Когда утром грузили наши вещи, нас сразу окружила толпа попрошаек. Об эфиопском попрошайничестве следует сказать особо. Оговорюсь сразу: испанские плутовские романы воспитали у меня стойкий циничный иммунитет против <сами-мы-не-местные> любых категорий. Но здешнее нищенство, безо всякого сомнения, настоящее, и на фоне деревенских или даже городских халуп выглядит естественно. Страна действительно бедна.

Полезные ископаемые остались в Эритрее, а каменистая земля Эфиопии отнюдь не скатерть-самобранка. Эфиопия живет своим сельским хозяйством и иностранной гуманитарной помощью. Натуральный обмен при этом превалирует над денежным, а потому на руках наличности не так уж много. Одна бырра в качестве <гонорара> за позирование перед фотокамерой - уже хорошо. Пять бырр - очень хорошо, а уж десятибырровая купюра сродни гонорару профессиональной супермодели судя по тому, с какой восхищенной благодарностью она принимается.

Однако строить из себя щедрого благотворителя или брать на себя роль Матери Терезы не стоит. Если и сунуть кому-то бумажку или монетку, то незаметно, иначе налетит толпа попрошаек и от нее отделаться будет очень трудно. Если пытаться одарить кого-то печеньем или конфетами, то не надо отдавать их в одни руки в надежде, что они сии дары справедливо распределят. Отнюдь. Здесь другой закон: что схватил, то твоё. А справедливость для себя будет устанавливать сильнейший, т.е. тот, кто конфеты отберет. Слишком часто доходит дело до драки, когда <осчастливленного> жестоко бьют всем миром, стараясь отобрать то, что пожертвовал заезжий белый человек. Ну чему их только Менгисту Хайле Мариам учил? Не впрок пошли уроки коллективизма...

По обочинам эфиопских дорог то и дело попадаются остовы сожженных грузовиков, подбитые бронетранспортеры и танки. Это тот же Товарищ Менгисту неудачно оборонялся от повстанцев. Гражданская война в Эфиопии была войной между Севером и Югом, так сказать. Более благополучные - Эритрея и Тыграй воевали с Аддис-Абебой. После войны жизнь слаще не стала, да и вряд ли, по большому счету, когда-нибудь кардинально улучшится; в горах нефти нет. Как же часто это бывает в истории, особенно после свержения марксистских режимов: пусть мы бедные и никому не нужные, но зато свободные!

Теперь главное, о чем просят иностранцев, это... <пластик>. Имеются ввиду пластиковые бутылки из под воды. Мы от них с радостью избавляемся. Еще большая ценность - туалетная бумага. Персонал гостиниц только ждет момента, когда постоялец вынесет вещи. Стоит постояльцу вернуться за чем-нибудь в номер, иногда по очень большой надобности перед дальней дорогой, глядь, а остатки туалетной бумаги и обмылочек уже исчезли! Еще номер-то не начинали убирать, а эти два предмета уже <списаны>. М-да...

Дорога до Лалибелы тяжелая, но очень живописная. Ландшафты сменяются одни за другими, всё время разные. Уже потом, несмотря на изматывающую тряску, мы начинали понимать, что иначе Эфиопию и не увидишь, и не поймешь. Конечно, можно самолетом. Но тогда останутся просто прилеты в города, которые, откровенно говоря, не особо впечатляют. А сама страна во всем разнообразии природы, человеческих типов, сельской архитектуры будет лежать где-то там, далеко, <между>. Напрашивается вывод, что на путешествие по Эфиопии нужно объективно в полтора раза больше времени, чем выделили мы. Эта страна для тех, кто никуда не торопится. Да и само время здесь течет по-другому! Спрашиваю водителя, сколько нам еще ехать. <Отсюда?> - переспрашивает. Они все время так переспрашивают. Как будто меня интересует расстояние до Лалибелы из Аддис-Абебы или из Москвы. <Семьдесят километров!>. Сверяем с картой. Точно, порядка семидесяти. Едем три часа, гоним со скоростью 40-50 км в час. <Скоро Лалибела?> . <Через 25 километров!>.

Ну как, как такое может быть? Мальгета смотрит на часы, высоко поднимая руку, и мой взгляд падает на циферблат... По спине бегут мурашки, а потом со мною начинается истерика. Точнее, приступ неуемного истерического хохота. У него на часах - 11 утра. А сейчас по-нашему (в Эфиопии время Московское) - семь вечера. Придя в себя, вспоминаю, что действительно читал о том, будто день в Эфиопии начинается с рассветом. Чего ночные часы-то считать почем зря? Всё равно спишь. И летоисчисление у них другое. Сейчас мы не в феврале 2003-го, а в июне 1995-го. То есть, мы еще не встретились и не познакомились (первое знакомство произошло в начале 2000-го). И месяцев в году не 12, а 13, правда, тринадцатый месяц совсем короткий, всего пять дней. На старых рекламных плакатах 50-х годов, зазывающих первых туристов в Эфиопию, написано, что здесь <солнце светит 13 месяцев в году>. Или: <Стань на семь лет моложе!>. Обе фразы повторяются на плакатах по сию пору. Выходит, принимая во внимание странную растяжимость эфиопских километров, мы сейчас как-бы вне времени и пространства. В параллельном мире!

Эфиопские названия что-то навязчиво напоминают. Рохан, Гондар (Гондэр на наших картах). А-а, так это же из <Властелина колец>! Выходит, Толкиен использовал не только кельто-англо-саксонское наследие, но и <общечеловеческое>. Сами же абиссинцы вообще большие придумщики; король Лалибела, правивший на рубеже XII и XIII веков и начавший строительство церквей, вырубленных целиком в скальной породе, наделен народной молвой теми же сверхъестественными способностями, что и волшебник Мерлин у германцев. И церкви-то не сам он сооружал, а с помощью ангелов. В честь него Рохан был переименован в Лалибелу. Всего здесь 11 <монолитных> церквей, розовых или коричневатых, по цвету вулканического туфа, из которых они вырубались.

6 храмов входят в так называемую <северную группу церквей> (Бэте-Марьям, Мэдхане Алем и др.) , 4 - в <восточную> ( Бетэ-Эммануэль, Абба Либанос, Бэте Маркориэс, Габрыэль Руфаэль), а недалеко от последней - одиноко стоящая церковь Святого Георгия.

Хотя сказать, что церкви <стоят>, сложно. Стоять-то они могут на поверхности земли, а здесь они даже ниже ее уровня...При входе в <северную группу> взимается плата: 100 бырр (11,5 USD) за вход и плюс к этому 150 бырр за видеокамеру. Билет позволяет посетить и <восточную группу> , и Церковь Георгия. Даже если снимать не собираешься, платить за камеру всё равно придется. Снаружи и внутри церквей, соединенных между собой коридорами, проходами, также вырубленными в горной породе, и священнослужители,  и миряне позируют охотно, от объективов не прячутся. Священники выносят из алтарей церемониальные кресты, демонстрируют их туристам.

Показывают даже посох и крест самого короля Лалибелы. Его могила находится в часовне Бэте Голгота (Голгофы). Можно получить и благословение батюшки. Он дает сначала поцеловать <ручной крест>, который всегда при нем, а потом, если какая хворь одолевает, он этим крестом проводит по всему телу, по всем конечностям страждущего. Ирина, получив такое благословение, по ее собственному признанию стала лучше видеть и бросила курить. Правда, ненадолго. Все вариации крестов продаются в лалибельских сувенирных лавках, не очень, кстати говоря, многочисленных. Самый большой и красивый металлический церемониальный крест купил Александр Аватович, однако из-за размеров ему приходилось постоянно носить его в руках...

Однако тот, кто ожидает увидеть внутри храмов Лалибелы что-то невероятное, будет несколько разочарован: их интерьер аскетичен, как  само абиссинское христианство, и только в Бэте Эммануэль декор более разнопланов. На стенах, колоннах, сводах церквей и часовен попадаются отдельные участки росписи или горельефы с крестами, но всё это очень фрагментарно. Внутри царит прохладный полумрак. В храм надо заходить, сняв обувь, поэтому нас всё время сопровождает "shoes boy" - <шуз-бой>, т.е. такой специально обученный мальчик, который за нашей обувью следит, пока мы по церквям ходим.

Обувь - отдельная песня. Помимо <пластика> ребятня выпрашивает кроссовки. Дают свои адреса с тем, чтобы <мистер> прислал вышедшую из употребления обувь. Как говорится, и смех, и грех! Живущим как бы вне современных систем коммуникаций, им и в голову не приходит, что отправка посылки с поношенными кроссовками обойдется <мистеру> в три раза дороже стоимости самой этой обуви. Можно, конечно, отправить посылку с условием оплаты ее получателем, но <получателю> придется год копить деньги для этого. Вообще, здешняя молодежь, видящая иностранных туристов в сто раз чаще сельских сверстников, более назойлива и изощренна в выпрашивании <гуманитарной помощи>.

Суют под нос петицию на английском языке, где испрашивается сумма 180 бырр для покупки мяча для футбольной команды Лалибелы. Т.е. футбольная команда есть, но мяча нет, а потому и команды по-сути нету. Или тетради просят для школы, или ручки. Но больше всего одолевают в Лалибеле не школьники без канцелярских принадлежностей и не футболисты без мяча, а мухи. Сказывается отсутствие канализации в городке. Недалеко от церкви Святого Георгия, благодаря своему необычному крестообразному плану ставшей символом Лалибелы, находится что-то вроде общей выгребной ямы, недалеко от которой торгуют сувенирами <религиозного содержания>. Тут и запах, и мухи и уличные приставалы. Не очень приятное место, однако, хоть и святое...

Сам городок Лалибела своей <гражданской архитектурой> тоже интересен. Жилища горожан - это увеличенные тукули, но только они имеют несколько этажей и целиком каменные. Напоминают чем-то домики Цветочного Города, в котором жили Незнайка и компания.

Они такие же круглые в плане, только более грубые, естественно. Один из <домиков> мы посетили. В нем живет сестра Петроса (сам он из этих мест). Она нам устроила своеобразную <кофейную церемонию> по абиссински. Абиссиния, она же Эфиопия - родина кофе; всего 1 бырра за чашечку крепкого кофе в любой придорожной харчевне. Угостила нас хозяйка инжерой с вкусной подливой, курицей и яйцами. Во время совместной трапезы в <залу> зашла девушка лет семнадцати в футболке с портретом Бен Ладена. Мы поинтересовались, без задних мыслей и из чистого любопытства, почему она в такой футболочке. Она смутилась и убежала. Потом нам объяснили, что она испугалась, будто мы американцы и её осуждаем. Мальгета и Йоханес поведали, что они здесь, в Эфиопии, поддерживают Бен Ладена поскольку люто ненавидят Америку. Да. Пожалуй, только русский человек может и любить, и ненавидеть с размахом. Мы и Бен Ладена не любим, и Америку не любим тоже.

В Лалибеле попробовали <тэж> - медовуху местного розлива, которую отыскать в Эфиопии не очень-то легко, хоть это и национальный напиток. После двух бутылочек хорошо даёт в голову. Пиво промышленного производства в Эфиопии тоже неплохое, особенно <Дашен>. Производят еще джин, но он сильно одеколоном <Шипр> отдает.

Теллу - нефильтрованное домашнее пиво - тоже пробовали, но пришли к выводу, что тэж гораздо лучше. И тэж, и телла суть напитки <кустарного производства>. Приготовляют их и подают в небольших семейных <кабачках>, которые не сразу-то и найдешь, только по знакомству могут туда проводить. Да и не в каждом местечке такие места бывают. В Лалибеле подавали тэж в бутылочках формы медицинских колб, в Гондаре - в стаканах. Средняя цена - 7-8 бырр за бутыль. Теллой нас угостили в монастыре Святого Георгия на озере Тана. Монахи не токмо воду пьют.

Лалибела лежит на высоком плато, среди альпийских лугов. Под вечер становится так холодно, что впору надевать джемпера и куртки. Пожухлая трава сменяется ниже террасами, зеленеющими, как сочные луга в Новой Зеландии. Можно только восхищаться трудом земледельцев, поколениями сооружающих и поддерживающих эти сооружения, в своем роде, без сомнения, одни из древнейших на Земле. Ближайший район террасного земледелия находится по ту сторону Красного Моря - в Йемене, который связан с Эфиопией нитями общей истории. Предки современных арабов, поклонявшиеся в ту пору Луне, а не Аллаху, примерно в VI в. до н.э, а то и раньше, в массовом порядке стали переселяться из Аравии на эфиопские нагорья.

Они смешались с местным кушитским населением (к кушитам принадлежат сомалийцы, афары, оромо и другие народы, населяющие помимо Эфиопии Джибути, Сомали, и Север Кении), превратив их почти в стопроцентных семитов и подарив им тонкие черты лица, так восхищающие путешественников. Кроме того, <праарабы> принесли сюда свою письменность. <Гимьяритское письмо>, правда, в видоизмененном виде, сохранилось только здесь. Отдельные надписи можно встретить в Йемене, где в какой-нибудь горной деревне вам покажут полу стертые буквы, которым как минимум 2000 лет, на  стене проёма въездных ворот, но прочитать их уже никто не сможет. В Эфиопии же буквы эти до сих пор в обиходе.

Читать дальше >>>