Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (4 часть).

Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (1 часть).

Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (2 часть).

Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (3 часть).

Э Ф И О П И Я. Путешествие в Средиземье (5 часть).

Николай Баландинский (http://www.cochevoy.narod.ru/Abyssinia.html)
Фото автора
29.03.2003г.

Для того, чтобы сократить наш завтрашний путь до Мэкэле, мы ночуем в городке Вальдыйя, в 150 км восточнее Лалибелы. Едем в темноте, хотя поездки по ночным дорогам Эфиопии не рекомендуются, поскольку грабежи проезжающего автотранспорта - явление здесь распространенное. Нас провожают зарницы и молнии, зловеще сверкающие за горами. Коль здесь Средиземье, то где-то там - замок Сарумана, должно быть. По крайней мере, впечатление такое. Только драконы по небу не летают.

В Вальдыйе живем в <смешном> отеле. Он совсем новый и по задумке коллектива архитекторов должен быть вполне современным и комфортабельным, но чего-то они намудрили... Номера, по идее, у всех одинаковые: кубическая клетушка (а комнаты в эфиопских гостиницах, за редким исключением, небольшие), совмещенные ванная и туалет. Но набор <аксессуаров> у всех разный. У кого-то есть душ, но нет раковины. У кого-то есть раковина, но не работает душ, т.е. он есть, но его краны представляют собою два болтика, которые без гаечного ключа не крутятся. Стекла в двери ванной отсутствуют везде. То есть, если кто-то здесь вдвоем живет, то при помывке имеет возможность просто прикрыть стыд и то, если сосед в это время лежит на кровати. Йоханесу и Мальгете самим стало стыдно за такой отель и они пригласили нас в местный <ночной клуб> оттянуться за их счет. Сначала мы попали в какой-то бар явно для <голубых>.

Нам отвели комнату, в которую принесли крепкие напитки. Александр Баррикадович демонстрировал восхищенным эфиопам <как пьют русские офицеры>. В соседней зале танцевали местные ребята, энергично подергивая плечиками в такт музыке. Мальчик с корзиной вареных яиц предлагал закуску. Экскурсия по злачным местам Вальдыйи продолжилась в другом баре, но я отправился в <отель> на покой. Правда, через полчаса в железную дверь моего номера (а в гостиничных номерах повсеместно железные двери; по всей видимости, казармы, тюрьмы и гостиницы обслуживает одно предприятие) постучал Мальгета.

Он явно не смог освоить науку пить как русские офицеры и с трудом держался на ногах, но из его речи, и без того трудноусваиваемой из-за его безнадежно ужасного произношения и почти полного не владения английской лексикой, мне стало ясно, что он дико извиняется за всё и за что-то еще, и что он считает нас своей семьей. Справедливости ради надо отметить, что Мальгета на самом деле молодец. Он и механик, и носильщик, и охранник. Его незнание английского компенсировалось очень неплохим знанием <международного языка общения> Йоханесом. С последним можно было свободно говорить на любые темы. Можно даже сказать, что он владел английским лучше всех, кого мы встречали в Эфиопии. Такой вот интеллектуал за баранкой.

Дорога в Мэкэле заняла у нас целый день, но он тоже не был для нас абсолютно потерян. Дорога, естественно, <строилась>, а посему в одном месте нам пришлось пересекать высохшее русло реки. Впрочем, проезд так развезло после ночного дождя, что наш автобус еле проехал по вязким глубоким колеям, оставленным ехавшими впереди грузовиками. Остановились у одной деревушки, где застали людей, возвращавшихся со свадьбы.

Одна из разнаряженных амхарок с удовольствием нам позировала, продемонстрировав, как она носит малышку в сумке за спиной. Прически у амхарок, и молодых и старых, однотипны; бороздки на лбу и висках, и только на затылке пышные курчавые волосы распускаются веером, опущенным вниз. Повседневная одежда у мужчин и женщин - накидка шама, представляющая собой прямоугольный отрез материи, иногда с ярко вышитой каймой. Её носят, обернувшись в нее целиком, но не так, как в Древнем Риме, а по-простому, закрывая полностью плечи. Когда холодно, накрываются ею с головой, закидывая один конец за плечо.

Получается стиль "unisex", когда бывает сложно различить, мальчик перед тобою, или девочка. Помимо белого цвета, для шамы предпочтителен зеленый; другие цвета попадаются редко. Когда видишь эфиопов, по-одиночке или гуськом идущих вдоль дороги, то в руках у них почти всегда палки. Часто их носят коромыслом на плечах, закинув на них руки. Создается впечатление, что эфиоп без палки - не эфиоп, настолько это редкое явление. Палка, по-видимому, у них универсальный инструмент: и дорожный посох, и копалка, и рычаг, и ковырялка. Что-то вроде третьей руки.

За время сегодняшнего пути осознали по-настоящему, что Эфиопия - страна потрясающих природных контрастов. Двигаясь к Северу, мы приближались к засушливым районам. Но вдруг дорога оказывается перегороженной; нужно сворачивать на Восток и ехать в объезд.

Через пару часов от полупустыни не остается и следа. Всюду сочная зелень, лесами встают гигантские кактусы. Картину довершает дождик, который накрапывает всё настойчивее. Пейзажи фантастические. Из окна самолета точно ничего подобного не увидишь...
Город Мэкеле резко контрастирует со всеми городками, которые мы повидали за два дня пути. Чистый, ухоженный; на центральных улицах, освещенных яркими витринами магазинов, царит оживление, но не то бестолковое оживление, которое присуще какому-нибудь <депрессивному> райцентру, когда кругом снуют сотни угрюмых лиц, явно не знающих, чем себя занять в течение дня и ночи, а нормальное, здоровое <народное гулянье> после трудового дня с посещением магазинов и ресторанчиков.

Здесь есть даже нормальный супермаркет, хоть и небольшой, но вполне приличный по своему <ассортименту>. Здесь я купил килограммовую пачку абиссинского кофе за 26 бырр, т.е. примерно за 100 рублей. В других же эфиопских городах <супермаркет> означает лавку с довольно банальным выбором товаров. Но Мэкеле вообще город особенный. Нынешний президент родом отсюда. Он построил в Мэкеле огромный монумент с позолоченной сферой наверху в ознаменование победы в гражданской войне.

А в дополнение к монументу - громадный музей истории этой самой войны, по местным меркам смотрящийся ультрасовременно. Сами эфиопы сюда ходят редко. Не до этой показухи - быть бы живу! В Мэкэле главная историческая достопримечательность - дворец императора Йоханныса VI, предшественника Менелика II, который пришел к власти в 1868 году не без помощи англичан. Он построил себе дворец в эклектичном стиле; здесь и готика, и Арабский Восток. Но мы туда не пошли, поскольку снаружи дворец снимать нельзя, а без этого - что за сюжет? Поснимали издали и после непродолжительного шопинга отправились на Север, в Аксум...

   Места здесь более суровые. Чем дальше к Северу и ли Северо-Востоку, тем реже тучи с Индийского Океана туда доползают. Каменистые склоны гор с чахлым кустарником, редкий караван верблюдов или стадо остроребрых коров - такая вот картина <за бортом>. Про асфальт на дороге давно уже забыли. Под нами - обычная грунтовка. Проезжающий транспорт поднимает клубы пыли, которая просачивается сквозь все щели нашего <шарабана>. Удивительно то, что при такой плотности населения не пахнет никаким интенсивным движением на дорогах. Казалось бы, на горных серпантинах должны выстраиваться длинные хвосты из машин, вынужденных плестись за какой-нибудь медленной фурой. Но нет. Заторов на эфиопских дорогах не наблюдается.

Личного автотранспорта крайне мало; между городами курсируют грузовики или довольно редкие пассажирские автобусы. Крупные чиновники и <новые эфиопы> предпочитают джипы <Кобра>. Те, кто попроще - <Тойоты>, столь популярные и в недалеком Йемене. Остальные 99% населения страны передвигается на своих двоих. Даже на самых высоких участках горной дороги, которая поднимается порою выше 3500 метров, можно встретить людей, которые куда-то идут. Куда - непонятно, поскольку между поселениями расстояние иногда очень большое. Больше всего достается школьникам, которым приходится идти по несколько часов, чтобы попасть на урок.

Под вечер подъезжаем к повороту на монастырь Дебре-Дамо. Это - главная эфиопская святыня, самый древний монастырь (VI век). Он вырублен высоко в скале, на которую надо забираться по веревке. Пообщаться с монахами и хочется, и колется - это объективно займет столько времени, что мы и к полуночи до Аксума не доберемся. Вообще, если у кого возникнет охота обязательно посетить Дебре-Дамо, то советую между Мэкэле и Аксумом взять ночлег в Адиграте. Городок небольшой; есть пара-тройка улиц с весело раскрашенными домами (эфиопы вообще предпочитают красить фасады домов какой-нибудь <оптимистической> краской: фиолетовой, голубой, розовой, салатовой).

Тогда можно посвятить весь день Дебре-Дамо и близлежащей Йехе, с ее комплексом преаксумских храмов, одновременных <большой волне> южноарабской колонизации в середине I тысячелетия до н.э., положившей начало формированию двух основных семитоязычных народов Эфиопии - амхарцев и тыграйцев. Однако, от этих храмов остались одни основания, впрочем, необычайно важные для последующей истории абиссинского градостроительства. Кое-что из архитектурных деталей, статуй и бронзовых изделий было вывезено в Национальный Музей в Аддис-Абебу, где они открывают историческую экспозицию, что справа от входа. От Йехи до Аскума - порядка 90 км, т.е. какие-то 3 часа пути.

В Аксуме живем в гостинице <Африка>. Как и многие гостиницы из тех, в которых мы жили, она построена в форме атриума, но здесь есть свой небольшой сквер. Более того, в гостинице есть компьютер, что по здешним меркам - роскошь необычайная, и даже (в это вообще невозможно поверить!) выход в Интернет. Правда, связи всё равно нет.

Основные достопримечательности Аксума сгруппированы в одном месте. Рядом с Музеем - церковь Марии Сионской. Чуть дальше - Парк стел. Еще дальше - <Бассейн Царицы Савской>, за ним - усыпальница Калеба. Правда,  Дворец Царицы Савской находится почти за городом, но это тоже недалеко.

Не только пребывание здесь Царицы Савской (она же - Македа, она же - Белкис), но и само её существование находится под вопросом. Собственно, легенда о рождении ею сына от Царя Соломона была в деталях обыграна уже в средние века в абиссинской царской хронике Кебра-Нагаст, т.е. спустя 2000 лет после описываемых событий. Для эфиопов вся история бурного романа двух ветхозаветных царей и последующего похищения Ковчега Завета есть непререкаемая истина, основа эфиопской национальной идеи. И сам Ветхий Завет здесь чтится не меньше Нового, по крайней мере, гораздо сильнее, чем в других христианских странах. И именно потому, что корни эфиопской истории и самой государственности - ветхозаветные. Хотя надо отметить, что в эфиопскую Библию включены некоторые книги, которые в других христианских течениях считаются неканоническими. А самая старая Библия хранится, кстати говоря, именно здесь, в Аксуме, в купольной церкви Четырёх Зверей (олицетворяющих Четырех Евангелистов).

Эта книга датируется VI веком, но краски её чудесных иллюстраций не поблекли по сию пору. Её хранят под многими покрывалами, а некоторые страницы даже проложены шелковой тканью. Сам Ковчег Завета, как свято верят эфиопы, хранится где-то в потайном месте в церкви Марии Сионской, построенной в XVI веке на месте первого христианского храма, заложенного царем Эзаной в IV веке.

Вход в музей и иже с ним в Парк стел, дворец Царицы Савской и усыпальницу Калеба стоит 50 бырр. Вход в церковь Марии Сионской - еще 50 бырр. Парк стел небольшой; его можно обойти за пятнадцать минут. Самая большая <многоэтажная> стела высотой около 23 метров. Она -самая красивая, принесшая Аксуму мировую славу. Еще одна  похожая стела, уже расколотая, лежит неподалеку. Одну стелу увез Муссолини для украшения Рима. Сколько ни просили эфиопы ее вернуть на место, да всё без толку. Все стелы датируются первыми веками нашей эры, когда аксумское царство стало развиваться и расширяться столь стремительно, что его соседям пришлось потесниться.

На Западе аксумиты подчинили себе царство Мероэ, что в Судане, а на Востоке, переправившись через Красное Море, - государство Гимьяр, т.е., по сути, свою прародину, граничившую с Шебой (Савой). Военная экспедиция царя Калеба в Южную Аравию имела целью защитить христиан от репрессий местных языческих государей. От этого царя, правившего в VI веке, сохранилась усыпальница, в которую нужно спускаться по лестнице, освещая дорогу свечами, что выдает заботливый <хранитель гробницы>. Говорят, что из нее подземные ходы ведут на Север, к границе с Эритреей. Чтобы предотвратить вылазки диверсантов, ходы завалили, но, откровенно говоря, в само их существование верится  трудом.

Эх, Эритрея, Эритрея! Навязчивая идея эфиопа - тебя вернуть. Там остались все морские порты, включая Массауа - прародину Авраама Ганнибала, пушкинского предка. Главный порт аксумитов - Адулис - тоже остался там. Когда начали напирать кочевники-мусульмане, Аксум оказался отрезанным от моря. Сначала как было: товары везли посуху караванами. Тогда процветала Счастливая Аравия, экспортировавшая свои благовония по всему древнему миру.

Потом наступила золотая пора морской торговли, и здесь в выигрыше был Аксум со своим Адулисом.  У аксумитов были и благовония, и слоновая кость, и носорожий рог, да и живых зверей тоже вывозили. А потом кочевники опять взяли международную торговлю в свои руки. Морские порты полностью контролировались турками-османами и теперь только их корабли бороздили воды Красного Моря. Аксум оказался христианским анклавом в мусульмаснком окружении. Менялись династии, названия государства, но это не меняло положения. Абиссиния осталась <ветхозаветным заповедником>, отрезанным от остального христианского мира. Воссоединение с Эритреей было непродолжительным и всё снова вернулось на круги своя. Вон она, Эритрея, там, за холмами. Близок локоть...

<Дворец Царицы Савской> сохранил те же строительные принципы, что и преаксумские сооружения в Йехе. Но настоящий дворец этой царицы находится в Маребе, что в Йемене. Там же возносятся к небу квадратные колонны Храма Луны. В 1999 году я побывал в тех местах в составе, наверное, единственной организованной тур группы из России. Спустя четыре года я здесь, в Аксуме, фактически продолжая путешествие по региону, отдельные части которого столь связаны исторически между собой. Например, в Адене показывают огромные резервуары для сбора и хранения дождевой воды, созданные как минимум два тысячелетия тому назад.

В Аксуме царицынский <бассейн> по сути и по <технике исполнения> - то же самое. Ну какой же это <бассейн>? Великоват больно для купания, да и глубок. Вот во <дворце> там да, осталась <душевая>, где хозяйка (или хозяин) совершал омовения. Даже отдельные участки канализации сохранились.

Читать дальше >>>