Таити: ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ (2 часть)

Таити: РАЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ (1 часть)

Из Папеэте мы сразу же отправились на соседний остров МУРЕА. Сели на паром-катамаран (900 Fcpf - полинезийских франков). Кстати говоря, советую менять доллары в аэропорту если прилетаете тогда, когда банки закрыты - в отличие от фиксированного курса Евро (1 = 119,2), курс доллара в гостиницах или обменных аппаратах может сильно варьироваться, причём не в пользу <зелёного>.

На пароме можно стоять на верхней палубе, наблюдая, как он отплывает от маловпечаляющего Папеэте и, рассекая синие воды пролива, приближается к гористому Муреа. Правда, сила ветра такая, что может с палубы сдуть. Паром идет всего полчаса. На пристани уже ждут микроавтобусы местных турфирм и шаттлы отелей для развоза туристов по местам их проживания на острове. У нас вопрос с этими самыми местами не стоял, поскольку ночлеги предоставлялись - организацией, с которой я вёл переговоры о проведении съёмок почти полтора года, т.е. в три раза дольше, чем с папуасами. Но, как говорится, кто ищёт, тот своего добьётся, хотя самому ещё толком не верится, что всё получилось... По дороге к нашему <Шератону> проезжаем мотель, - наверное, самое <дешёвое> место ночлега на острове. Здесь, как и на всех здешних <заморских территориях Франции>, две главные проблемы для любителей путешествовать <дикарём>. Первая состоит в том, что с поднятием ценовой планки до средней величины 300-500 долларов за номер в отеле типа , нижняя планка тоже держится довольно высоко (в среднем -100 уёв), а посредине ничего нету. Кемпингов нет по определению. На Муреа, похоже, только один приличный супермаркет в его административном центре - Махарепа, а общественный транспорт заканчивает работу довольно рано. По крайней мере, после девяти я рейсовых автобусов на дороге не встречал. Вторая проблема - еда. В отеле есть дорого. Это и ежу понятно. Платить 25-30 Евро за французский континентальный завтрак (булочка, джем, маслице, кофе) не позволяет жаба, засевшая внутри. Можно поесть в ресторанчике из расчёта в среднем за 13-15 долларов за основное блюдо, но до этого ресторанчика надо ещё доехать. Счётчики на здешних такси тикают быстро, так что лучше брать машину напрокат (от 60 Евро в сутки). Дорогие рестораны присылают авто за клиентами прямо в отель, но в этих ресторанах цены на холодные закуски начинатся с 20 Евро, так что, сами понимаете: rent-a-car или rent-a-bike (что тоже разумно) - единственный доступный способ передвижения по островам. Однако, следует иметь ввиду, что на велосипеде удобно ездить по дороге вдоль побережья. А Подветренные и Нветренные острова - не плоские атоллы, а полноценные острова вулканического происхождения со всеми вытекащими последствиями, то есть горами. И не только морем и пляжем живы они; в глубине островов есть, что посмотреть.

Муреа в окружности - чуть более 60 км. Силуэт острова напомнает отпечаток трёхпалой лапы гигантского динозавра. Средний палец - гора Ротуи. По обеим сторонам её - две глубокие бухты Опуноху и Кука ( честь того самого капитана Кука, высадившегося здесь в 1767 г.). Муреа горист и живописен, прежде всего благодаря зубчатым силуэтам своих вершин (самая высокая - Тохиэа, 1207 м). В горы ведёт единственная незаасфальтрованная дорога. По ней мы прехали к <мараэ> - святилищу, которое и дало название острову. Естественно, само мараэ имеет название - Афареайту, поскольку мараэ - это святилище вообще, общеполинезийский термин. Афареайту находится в самом центре Муреа, недалеко одной из смотровых площадок - Бельведера. Здесь, на Муреа, их несколько. Есть одна, недалеко от <Софителя>. С неё открывается вид на Таити. Вид удивительный и потрясающий, прежде всего своей цветовой гаммой. В самом низу - зелень кокосовых пальм. Затем - белый песок пляжа. Над ним - голубые воды лагуны. Над ними - белопенная полоса прибоя. За ней - глубинная синева пролива между Муреа и Таити. А дальше в фиолетовом сумеречном свете сам Таити с белой шапкой облаков над ним. Завершает композицию голубое небо.

Самое интересное в любом путешествии - неожиданные находки. Приехали к полинезийской бабульке, которая делает ароматическое кокосовое масло <монои> (ингридиентами являются собственно кокосовое масло, цветы тиаре, жасмина и т.п.; очень хорошо для загара и массажа), а у неё во дворе стоит проржавевшая <Нива>. Когда она была на ходу, пользовалась популярностью. Было много желающих купить этот единственный на островах экземпляр (как он вообще сюда попал - неизвестно). Потом ехали по дороге и заметили вывеску на русском языке: <Торговая контора по продаже чёрного жемчуга>. Как оказалось, эта <контора> принадлежала какому-то русскому, который, правда, свой бизнес кому-то продал и отбыл обратно в Россию. А вывеска осталась. Видно, не очень-то русские к нему валились! Их вообще на острова приезжает только пара сотен в год. Некоторые играют свадьбу по полинезийскому обряду. Мы видели такой обряд в <традиционной> деревне <Тики>, которую построил французский танцовщик Оливье Бриак, двадцать два года назад перебравшийся в Полинезию. Хотел купить коралловый остров, но ему заломили такую цену (1 млн долларов), что он от этой идеи отказался. Построил некое подобие фольклорной деревни небольшого размера, при ней - сцена, на которой каждый вечер даётся представление: песни, пляски, и т.п. Всего в шоу участвует более шестидесяти танцоров-полинезийцев. Когда мы приехали в <Тики>, то там как раз проходила свадьба американской пары. Выглядело это очень забавно и нелепо, особенно жених в сорочке с галстуком и в шортах. И венок на голове. И невеста была без традиционного свадебного платья. Для новобрачных на плотах построены домики, в которых они готовятся к обряду и могут провести первую брачную ночь. Сам обряд <венчания по-полинезийски> проходит в <мараэ> с деревянными идолами. Выдаётся свидетельство о браке на таитянском языке и написанном <полинезийскими иероглифами> ронго-ронго. Стоит такое удовольствие по местным меркам не очень дорого - 1100 долларов. Только вот, как со сидетелями, родителями, гостями быть? Тоже их с собой везти в Полинезию?

Жаль конечно, что сегодня американцы венчались. Вот было бы забавно, если бы русская пара была! Представьте себе: прилетаешь на Таити, на край земли, а тут тебя снимает русское телевидение, непонятно откуда взявшееся! И потом твою свадьбу на всю страну показывают, как свадьбу Пугачёвой с Киркоровым. Короче, кому-то не повезло...

Когда плыли на Муреа внимание привлёк стоявший на палубе крепкий полинезийский мужичок с банданой на голове. Все руки у него были в татуировке. Тема тату интересная и актуальная ввиду моды на неё у нас в России. А Полинезия - родина тату. Оказалось, что у него на острове, в Хаапити, своя мастерская. Договорились о встрече. Когда вошли к нему в контору, нас встретила его жена Линда, тоже татуированная. Родом из Канады, Монреаля. Приехала отдохнуть. По пляжу ходил татуированный парень, искал желающих себя разукрасить. Так они и познакомились. Когда взглянули на фотографии, которыми увешаны стены, просто ахнули - Роонуи (так зовут мастера) весь татуирован. Наверное, даже в тех местах, которые напоказ не выставляются. Личность он здесь известная, даже на франкополинезийской почтовой марке изображён. Клиентов у него достаточно; заходили несколько раз русские, но тату делать не стали. Берёт он за работу 150 долларов в час. <Смотрите, какие все довольные после татуажа!>, - показывая улыбающиеся лица клиентов на фотографиях, говорит Роонуи. Вроде того, не страшно совсем! И почти не больно. Может и так, но когда люди от зубного врача выходят, они тоже довольны. И тоже улыбаются от счастья.

На Муреа выращивают ананасы, гонят из них соки и делают алкогольные коктейли и ликёры. Фабрика называется <Ротуи>. В основном производят то, что правильнее называть <нектаром>, т.е. с десятипрцентным содержанием сока. Зачем я всё это описываю? Видите ли, большинство продуктов во Французской Полинезии привозные, а потому цены на них в супермаркетах мягко говоря кусаются. В среднем цены превышают среднеевропейские в три раза. Уж поверьте, я по супермаркетам специалист: в дорогих странах они экономят уйму денег. Литр натурального ананасового сока этой фабрики - 3,5 доллара за литр. Литр бодяжного (концентратного) апельсинового - столько же. На фабрике можно купить ананасовые и кокосовые напитки с 10% алкоголя (10-30 долларов за литр). Есть забавная штучка - ананас в бутылке. Если думаете, что он там растёт, то ошибаетесь: они его засовывают не через горлышко, а <через дно>, которое потом склеивают. Я специально ногтем водил - шов абсолютно незаметен.

Однако сами островитяне ананасы не едят. Они им кажутся слишком приторными. Предпочитают яблоки, которые завозят сюда из Новой Зеландии. Так что, если будете в Полинезии, захватите с собой килограмм антоновки - вас прото расцелуют.

Что касается полинезийской кухни, то она не такая примитивная, как представляется. И способы готовки бывают очень оригинальными. В основном едят сырую рыбу под кокосовым или лимонным соусом, а блюдо <фафару> предполагает вымачмвание подсгнившей рыбки в морской воде... Очаг, на котором жарят мясо и тушат овощи, представляет собой яму, в которой на горячие угли кладут <полуфабрикаты>, затем их покрывают банановыми листьями и засыпают сверху песком. Через пару часов эту кучку раскапывают и достают вкусно пахнущие явства. Помимо корнеплодов (ямс, таро, маниок, уру - плод хлебного дерева) в пищу идут верные спутники полинезийцев - поросята, куры и собаки. Конечно, последних едят в самых крайних случаях, а во Францзской Полинезии, скорее всего, их уже вообще не едят, но стоит заметить, что обычай этот существовал практически у всех <австронезийских> народов, населявших побережье и острова Тихого Океана. В наши дни они очень стесняются этого гастрономического пристрастия своих предков, но что поделаешь - из песни слова не выкинешь!

На Муреа я впервые увидел <маху> (или <махоу>) - полинезийского трансвестита. Мы подъехали к ресторанчику чтобы узнать о возможности поужинать, и к нам вышел хозяин заведения в женском платье, с женской прической, но по голосу, сложению и осанке было понятно, что <этот человек не женщина>. Я узнал о маху совсем недавно, буквально в самолёте, читая книгу Бернара Горского <Атолл>, действие которой происходит в середине прошлого века на одном из атоллов архипелага Туамоту. Меня несколько позабавило примечание по поводу <махоу> (книга была выпущена в 1970 году): <М а х о у - мужчина, который ведёт себя как женщина. Этот обычай, именуемый трансвестизмом, был рапространён в прошлом у отсталых народов земного шара. Исторически он восходит ко времени борьбы мужчин и женщин за господство в обществе, т.е. к эпохе перехода от материнского рода к отцовскому>.

К сожалению, этот господин среднего пола постеснялся давать интервью, а то было бы очень любопытно узнать об этом явлении не только из уст очевидца, но и <действующего лица>. Пока могу только сказать, что маху - не обязательно является гомосексуалистом или транссексуалом. Маху может жениться, иметь семью, детей, но при этом одеваться и вести себя как женщина. В отличие от маху <рэрэ>, которые крутятся в ночных клубах Папеетэ, самые настоящие голубые. Короче, когда для меня всё станет ясно в этом вопросе, я обязательно вернусь к этой теме и сообщу подробности.

Читать дальше >>>