Таити: ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ (3 часть)

Таити: РАЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ (1 часть)

Таити: РАЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ (2 часть)

В <Шератоне> мы живём в бунгало на воде. Это здорово, спору нет: рыбки плавают, спускаешься к ним по трапу прямо с террасы и всё! Можно вообще из бунгало никуда не выходить. Проблему с дороговизной питания в пятизвёздочном отеле решается в этом случае просто: при помощи лески с крючком или гарпуна. Но ни того, ни другого у меня с собой не было, поэтому я завтракал <Останкинской> копчёной колбаской, припасённой с Москвы. Ведь это тоже своего рода экзотика: Тихий Океан, Полинезия, <Шератон> и наша колбаска! Ещё бы огурчиков солёных, капустки квашеной, - вообще было бы хорошо!

Нехорошо то, что ночью ветер раскачивает бунгало так, что кажется, что его вот-вот сорвёт с опор и унесёт в открытый океан. И будешь болтаться по морю в этом бунгало, дрейфовать как Папанин, только не в Ледовитом, а в Тихом океане. Пока запасы колбасы не иссякнут...

* * * * * * *

РАИАТЕА - это полинезийский Рим. Или Иерусалим. Или Мекка. Любые сравнения уместны. Однако Раиатеа менее облюбован туристами, чем Таити, Бора-Бора или Муреа. Раиатеа - остров для <знатоков>...

На Раиатеа мы летим турбовинтовым самолётом <Эр Таити>. Полёт над островами - отдельная песня. Ничего лучше нельзя придумать для того, чтобы лучше узнать их географию, причём во время разворотов самолёта из из иллюминатора можно рассмотреть сразу два острова - Раиатеа и соседний Тахаа. Полёт занимает 25 минут (200 км от Таити). Крохотный аэропорт, такой же миниатюрный административный центр - Утуроа. Весь город - две улицы, одна из которых - набережная. Но зато в городке как минимум три довольно крупных по здешним меркам супермаркета, недорогая закусочная и очень дешёвый по франкополинезийским понятиям отель - <Хинано>, одноименный с весьма недурственным таитянским пивом. Номер на двоих в нём обходится в 5500 Fcfp, а в аэропорту у стойки рент-а-кара видел спецпредложение: бунгало на воде + <Седан> в аренду на сутки, 1190 франков на двоих. По моим ощущениям, Раиатеа - остров попроще и подешевле, чем те, на которых мы были. Наша гостиница - "Hawaiki Nui" - в трех километрах от Утуроа. Можно пешком ходить. Отель небольшой, но дюжина бунгало на воде имеется. Преимущество этих <хижин> в том, что под ними уже начинается глубина; можно даже нырять с террасы. Не знаю, как насчёт акул, но по вечерам, на свет фонарей, к <крыльцу> бунгало подплывают довольно крупные рыбы.

На Раиатеа общественного транспорта фактически нет. Вообще-то, я видел стоящие на приколе <траки> - автобусы на базе грузовиков, но ни один из них по дороге за те полдня, что мы колесили по острову, на глаза не попался. Так что будем считать, что он существует, но в теории. Поймать такси на шоссе просто так затруднительно. Крупных населённых пунктов, кроме Утуроа, нет. К вечеру жизнь практически замирает. Конечно, сейчас <несезон>, но учитывая, что у французов <сезоны> почти такие же, как у русских (Рождество-Новый Год, школьные и пасхальные каникулы, отпускные июль-август), то такой полусонный ритм жизни вполне понятен. Да и по большому счёту, куда на острове спешить???

Несмотря на довольно солидные размеры, остров малонаселён. Внешне он напоминает другие острова Общества: покрытые мохнатой сочнозелёной растительностью склоны гор, конусы потухших вулканов. В его восточный бок врезаются глубокие и удобные для яхтсменов бухты: Фаароа, Опоа, Хотопуу. В бухту Фаароа впадает одноменная река, ранее носившая название Аоппамао. По реке можно на пару километров вверх подняться на лодке. Населявший её берега народ маори, отправившись на своих громадных каноэ к новым землям, колонизировал Новую Зеландию. Их соседи по острову, носившему в то время название Гаваики, поплыли на север, открыли и заселили понятно что - Гавайи. Подумать только: маленький остров, речка, которую вброд переходят, а имена, рождённые здесь, зазвучали на доброй половине Западного полушария...

Полинезийцы - лучшие в мире мореходы. У них не было карт, не было компасов и секстантов. Однако они могли доплыть от Таити до Рапануи (Острова Пасхи), ориентируясь по звёздам, течениям и сезонным ветрам.

 Знания передавались из уст в уста. Это удивительная цивилизация, ничем не уступающая египетской или греко-римской. Прародина полинезийцев - Тайвань и Южный Китай. Освоение Океании было долгим многоступенчатым процессом. Примерно за 1000 лет до Р.Х. первая волна переселенцев достигла островов Меланезии - Тонга и Самоа. Отдельные <полинезийские анклавы> встречаются и сегодня на самых маленьких из Соломоновых островов. На рубеже нашей эры полинезийцы направили свои катамараны дальше на восток и заселили необитаемые до этого нынешние Маркизские острова, Туамоту и Кука. К 1000 году полинезийцами на карте мира был прочерчен гигантский треугольник, названный европейскими учёными мужами <полинезийским>. Его вершины - Новая Зеландия, Гавайи, Остров Пасхи. Последнее <Великое переселение народов> в истории было завершено.

У <полинезийского треугольника> был единый сакральный центр, совпадающий с центром геометрическим. Он находился в Опоа на острове Раиатеа. На самом берегу лагуны находятся остатки храмового комплекса Тапутапуатеа. Здесь совершались жертвоприношения верховному богу Оро, сюда со всех островов свозились дары, здесь совершалась инаугурация вождей и царей, здесь проводились праздники и здесь освящались великие экспедиции. Здесь хранилась главная святыня - Красный пояс бога Оро. Отсюда ареои - <крестоносцы Полинезии> - отправлялись в свои плавания по просторам Тихого Океана.

...Только никаких <ареоев> теперь тут нет. От них осталась лишь традиция тату. И то не на Раиатеа. В двух шагах от мараэ Тапутапуатеа лютеранский храм как бы напоминает: <Всё, братцы ареои, отпелись-отплясались! Кончилось ваше время!>. Кончилось время Красного пояса Раиатеа и Белого пояса Бора-Бора.

Настало время Чёрного пояса! Сами знаете, чъего. Во всех книжных магазинах Москвы портет продаётся...

...Вообще, туристов на острове мало. <Топовых> отелей нет. Скажем так: Раиатеа предлагает туризм класса 3*. Вокруг острова, у кромки лагуны - несколько <пальмовых островов> - моту, на которых тоже можно снять бунгало. Немногочисленные местные туроператоры предлагают поездку по острову на джипе (здесь предпочитают лэнд-круизер ), называя это сафари, но откровенно говоря, по этим, хоть и не асфальтовым, дорогам можно проехать спокойно и на обычном авто. Вообще, я считаю, что само слово <сафари> опошлено донельзя. Если сафари, это поездка на джипе, то у нас пол-Москвы сафарничает. Если оно предполагает фотоохоту на зверей и птиц, то надо заметить, что в некоторых местах их днём с огнём не сыщешь. В Полинезии нет никаких хищников, кроме морских, даже змей ядовитых нет. Впрочем, и неядовитых тоже. Вот ящерицы есть. Одна из них сейчас передо мной по стене ползает. До этого залезла в пакет с печеньем; пришлось немного покрошить за столом, чтобы больше сама не лазила... Птиц тоже много. Из живности покрупнее - свиньи, куры и собаки. Их привезли с собой полинезийцы из Юго-Восточной Азии. Лошади есть, но это уже заслуга европейцев. Весь остальной животный мир - под водой. Без маски и хотя бы трубки здесь однозначно делать нечего.

Кстати говоря, тут у попугая Кеши родственник нашёлся. Зовётся <те курири>. Совершенно эндемичный вид. Правда, живёт он не совсем на Таити, а на некоторых атоллах архипелага Туамоту. Так что в случае чего, Кеше есть с кем скрещиваться...

* * * * * *

ТАХАА - родственник Раиатеа. Причём, ближайший; у них лагуна даже - одна на двоих. Чуть дальше виднеется Бора-Бора, наверное, наиболее облюбованный туристами остров Французской Полинезии. При этом хорош не столько сам остров, сколько его лагуна с богатейшей морской фауной. Но путь наш из Утуроа лежит на Тахаа, где нам предстоит провести три дня. Причём если с одним днём все относительно ясно, то что делать с двумя остальными неясно совсем.

От Раиатеа до Тахаа пассажиров возит своеобразное <морское такси> - катер, огибающий по кругу весь Тахаа и делающий остановки у всех мало-мальски значимых пристаней, на которых местные жители выгружают себя и товары, закупленные в супермаркетах Утуроа. Любопытный эпизод: когда катер уже отчалил от пристани Утуроа, на набережную из магазина выбежала женщина со связкой длинных французских батонов. По её жестикуляции было понятно, что она <отстала от парохода>. Катер немедленно развернули и незадачливую пассажирку приняли на борт.

На Тахаа у нас было предусмотрено проживание в <пансионе>, что представляет собой наболее экономичную форму ночлега в этих далеко не экономичных краях. Пансион "Chez Pascal" - <У Паскаля>, представляет собой ряд домиков в деревне с двумя или тремя комнатушками, одним санузлом и кухней. В самих комнатах - одна кровать с противомоскитным пологом; столы и стулья располагаются на террасе, поэтому <нумера> - только для ночлега. Единственным декоративным излишеством в моей комнате был висящий на стене календарь на 2002 год со сделанной ручкой пометкой о времени отправки судна в Папеэте (этот вопрос очень актуален для островитян, поскольку для них папеэтские суда всё равно что <северный завоз> для жителей Заполярья).

По сравнению с Таити, Муреа, Бора-Бора и даже Раиатеа остров Тахаа - сущая глухомань. Туристов здесь мало. В пансион дедушки Паскаля туристы неделями не заезжают. До нас был один японец; к дочери его всё сватался. Русских видит впервые. Проживание в его <пионерлагере>, как окрестил пансион Алексей Передельский, обходится в 4500 франков с человека; в эту сумму включен завтрак и ужин. Вместе с обедом входит 5500, но не представляю себе человека, готового торчать у Паскаля сутки напролёт. Если только кто-то не скрывается от кредиторов или правосудия: тут его точно никто искать не будет. Сам старик Паскаль - настоящий деревенский валенок, если такое сравнение уместно в Полинезии. Является ли его тугоумие следствием начинающегося старческого маразма или недостатком образования в детстве, но общение с ним в первые два дня просто вывело нас из себя.

 <Дуремар Паскаль>, как мы его ласково прозвали, сам по себе служил наглядным свидетельством того, какая же глушь этот остров Тахаа. К тому же, только Дуремару пришло бы в голову построить <пансион> на болоте, отчего по по вечерам нас поедом жрут комары, а так как Французская Полинезия представлялась нам более цивильным местом, то противомоскитных средств химзащиты никто с собой не взял. Равно как и полотенец. Зато в стойке для посуды мы обнаружили скелетик ящерицы... Правда, перед выездом мы оставили в душевой обмылочек ароматного <монои>, который, хочется надеяться, послужит не одному поколению постояльцев этого замечательного пансиона.

Однако именно на Тахаа неожиданно обнаружился ещё один <русский след>. Гида, который возил нас по острову звали ...Иван Мама. Родители назвали его Ваней в есть русских друзей, приезжавших на Таити отдохнуть в 1978 году. Скорее всего, речь шла о каких-то русских из Америки или Австралии, потому что представить себе советскую семью, отправляющуюся на Таити в отпуск на три недели в 1978 году не представляется возможным. Даже если фамилия у них была Громыко. Вообще, раньше по странам Океании больше путешествовали граждане <братских стран социализма> - чехи и поляки. Для нас главным пособием служила книга чешского этнографа Милослава Стингла <Последний рай>, в которой он описывал своё путешествие по Океании в начале 1970-х годов. Первой же книгой о Таити, читанной мной, была <Здравствуй, Таити!> поляка Войцеха Дворчика. Интересно то, что в Стингл во время своего посещения Тахаа попал на народный праздник <тамаараа>. Мы тоже попали на праздник, правда не столь грандиозный - в честь отправки одного из дуремаровых сыновей в армию. Собрались ближайшме родственники Паскаля, человек тридцать. В общем и целом, обычный выпивон с пивом, но уж очень поют хорошо под гитару, в иных местах называемую <гавайской>. Женщины с венками на головах, девушки с цветами за ушами, как и положено в Полинезии. Но танцев у костра, увы не было. Другие времена, иные нравы...

От нечего делать на Тахаа я начал <польгогениться> - охотится за вахинами с целью их запечатлеть на фотоплёнку. Попадались очень даже хорошенькие. Полинезийки почти все хорошенькие до определённого возраста; потом их порядочно <развозит> и от былого изящества не остаётся и следа. Но мифы должны жить, а потому в моём фотоальбоме найдётся десяток фотографий тех, по которым Поль Гоген сходил с ума.

На Тахаа произрастает 70% всей франкополинезийской ванили. Его ещё называют <Ванильным островом>. В глубине острова ваниль растёт прямо в лесу, в диких условиях. А вот <добыча чёрного жемчуга> уже не носит характер <дОбычи> как таковой, ибо за ним уже не ныряют, его выращивают. По всей Французской Полинезии разбросаны магазины, в котором продают чёрный жемчуг, в среднем по 300 долларов за <шарик>, но что это за жемчуг? А почти то же самое, что <икра из нефтяных отходов>, только по японской технологии. Технология производства такова: в раковину-перламутренницу засовывается пластмассовый шарик. Если раковина его не выплюнет, то через полтора года из её створок можно будет извлечь солидных размеров перламутровый шарик, иногда даже идеально круглой формы. Большая часть жемчужных ферм принадлежит японцу по имени Роберт Ван, живущему в Папеэте. Я слышал, что японцы даже из человеческих фекалий придумали как делать бриллианты. Эта нация давно уже озабочена делом радикального преобразования природы, но в производстве всевозможных суррогатов не они одни преуспели. В 1920-х годах в РСФСР появился проект производства спирта из навоза. По этому поводу далеко не бедствующий в ту пору Демьян Бедный набросал такие строки:

<Русский ум изобретёт

В зависть всей Европы:

Скоро водка потечёт

В рот из самой жопы>.

А спирт, он для пролетариата важнее, чем бриллианты...

Получается, что японцы фактически разрушили традиционный полинезийский промысел по добыче жемчуга со дна морского? Выходит именно так. Миссионеры убили культы полинезийских богов, <упорядочили> половую жизнь аборигенов, одели их в европейскую одежду.

 При этом здесь поработали не только католики и лютеране, но и такая экзотическая церковь, как мормоны, знакомая нам по первому рассказу о Шерлоке Холмсе <Этюд в багровых тонах>. Наш дедулька Паскаль тоже оказался истым протестантом. Более того - протодьяконом местной церкви! Во время воскресной службы в молельном доме читал пространную речь, во время которой некоторые прихожане откровенно спали, а супруга самого Паскаля ушла домой, не дослушав занудства мужа.

Мы тоже изнываем от тоски на этом острове. Нет, сам по себе он живописен, даже несколько диковат, но уж слишком сонный. Мы уже третий день ведём какую-то растительную жизнь и при этом ничего не можем изменить: билет на самолёт до Хуахина у нас только на понедельник, а раньше нас там никто не ждёт. Конечно, мы познакомились с настоящей, <нетуристической> стороной жизни Французской Полинезии, и за это спасибо Тахаа и даже слабовменяемому Паскалю. Наверное, таков весь Тихий океан, в особености там, где нет толп туристов. Спокойная, размеренная жизнь. Даже полицейские на Тахаа заняты тем, что развозят почту. Почти у каждого дома или усадьбы мы видели некое подобие длинных почтовых ящиков, напоминающих кормушки для птиц. В некоторых из них виднелись батоны белого хлеба. Оказывается, китайцы организовали доставку хлеба населению по типу развоза почты. Конечный расчёт - в конце месяца. Вообще, почти все товары в магазинах отпускаются местным жителям в кредит. То есть в повседневной жизни им и наличные-то не очень нужны. Придёт время зарплаты, пособия или пенсии, тогда и расплатятся.

Иван Мама за обедом рассказал о том, как франкополинезийцы голосуют. Они же граждане Франции, хоть и жители <заморской территории>! Короче, им на избирательные участки можно вообще не приходить, потому что к моменту выборов процедура голосования в самой Франции уже завершена и даже оглашены предварительные итоги. Достаточно просто позвонить в Париж и узнать, кто стал президентом. И всё благодаря волшебной <линии перемены дат>. Так и живут островитяне: высокие зарплаты и пенсии (1200-3000 USD), лето круглый год, европейское гражданство, и главное - всё за тебя решено заранее, уже вчера.

Мы живём в ином ритме, в мире, где постоянно что-то происходит. И неуютно чувствуем себя в иных условиях. Наверное, далеко от природы ушли. А то так и хочется что-нибудь сделать, растормошить это сонное царство. Пусть даже это будет граничить со злостным хулиганством. Так, чтобы в утренних газетах вечно вчерашние французы смогли прочитать:

<Тахаа. Сегодня ночью мощный взрыв уничтожил пансион "Chez Pascal" в округе Тапуаму. Ответственность за этот теракт взяла на себя неизвестная ранее экстремистская организация <Фронт освобождения Французской Полинезии>...

Читать дальше >>>